Ценные советы и рекомендации по строительству бани

Что нужно знать при строительстве и оборудовании бани: 10 советов

Главная / Советы и идеи / Сад и участок / Что нужно знать при строительстве и оборудовании бани: 10 советов

Александра Песчаная Thu, 13 Dec 2018 12:00:00 +0300

Влазня, баенка, мовница, мыльня — так несколько веков назад называли баню. За столетия название изменилось, а устройство практически нет. Разве что к обычным предбаннику, помывочной и парной добавилась комната отдыха. Традиционными остались и основы строительства бани.

Размер имеет значение

Планируя строительство бани, определитесь, сколько человек её будут посещать постоянно. Строить большую баню для маленькой семьи нерационально: только на обогрев будут уходить значительные средства.

Лучшая баня — из сруба

Сегодня для строительства бани применяют разные материалы: кирпич, пеноблоки, брус. Но самой лучшей, как и много веков назад, остаётся баня из сруба. Желательно, чтобы брёвна для него были сосновыми или еловыми. Подойдут любые хвойные породы.

Наше мнение:

— Готовый сруб лучше заказывать у профессионалов. Принимая работу, обязательно обратите внимание на ряд моментов:
торцы стволов не должны иметь трухлявости, гнили, плесени, следов древесных вредителей,
сруб должен быть сделан из дерева одного вида, к примеру сосны или лиственницы,
стены сруба должны быть перпендикулярными полу и соединяться друг с другом под прямыми углами,
готовый сруб не должен иметь перекосов, стены должны быть одинаковыми по высоте.

Строительство бани: полезные советы

Строительство бани — не такой сложный процесс как может показаться на первый взгляд, обладая хотя бы начальными навыками в строительном деле, вы вполне можете осуществить его своими руками, экономя, таким образом, немалое количество средств. Это объясняется тем, что само по себе, здание такого уровня возвести гораздо проще, нежели жилое помещение ввиду его размеров и технических характеристик.

Однако, несмотря на вышесказанное, ошибки в строительстве бани могут серьезно отразиться на ее дальнейшей эксплуатации. Несмотря на то, что она не относится к разряду основных сооружений – к ее сборке недопустимо относиться легкомысленно, так как это может быть чревато серьезными последствиями.

Сборка бань – строительство своими руками

Как и любой другой строительный процесс – постройка бани имеет свои особенности, соблюдение который обязательно, если вы хотите получить качественный результат собственных усилий.

Секреты строительства бани не отличаются разнообразием – главное не забыть об их существовании на соответствующих этапах возведения будущего здания. К сожалению, даже пошаговая инструкция строительства бани не всегда содержит необходимые сведения и описывает только сам процесс, не учитывая его характерных особенностей.

Монтаж бани

Проектирование

Проектирование является одной из самых важных частей строительного процесса – если проект будет составлен неправильно, то даже его качественное воплощение не принесет должного результата. Если вы строите обычную баню, без применения каких-либо особенно смелых идей – вы вполне можете сделать это самостоятельно.

Существуют определенные строительные нормы, которые содержат в себе максимально и минимально допустимые значения, однако при самостоятельной проектировке бани, первое, чем необходимо руководствоваться является здравый смысл. То есть необходимо учесть расположение и определиться с конструкцией будущего здания.

Если планировка комнат осуществляется исходя исключительно из личных предпочтений – есть некоторые параметры, соблюдение которых является обязательным.

План размещения бани

Как сказано выше – большая часть планирования будущего строения по большей части зависит от ваших пожеланий, однако имеются некоторые нормы, которые предусмотрены законом. В первую очередь это касается расположения бани относительно других помещений.

При проектировании мало кто задается вопросом “Сколько отступать от забора при строительстве бани?” хотя данное значение регламентируется СНиП и выглядит таким образом:

  • Не менее 1м от забора;
  • Не менее 8м от соседского жилого дома;
  • От границы участка необходимо отступить не менее 5м;

Обратите внимание!
Данные цифры были составлены на основе параграфа СНиП 30-02-97 о планировке и застройки частных участков зданиями и сооружениями.

Несоблюдение вышеописанных правил может привести к тому, что вы не сможете начать эксплуатировать построенное сооружение, если хозяин соседствующего участка обратиться в соответствующие органы.

В связи с этим, вопрос, сколько метров от забора можно строить баню, лучше всего решить заблаговременно при участии хозяина смежного участка, либо в строгом соответствии с вышеописанными нормами.

Также если вы собираетесь достроить баню мансардой – то перед проектированием следует убедиться в том, что фундамент и стены имеет достаточный несущий потенциал, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.

Бани бывают разного типа и однозначно определить необходимые особенности приобретаемого материала достаточно сложно – все зависит от обстоятельств каждого, отдельно взятого случая.

Однако есть несколько общих правил, которых желательно придерживаться, выбирая стройматериал для бани.

  • Кирпич . Выбирая кирпич для бани лучше всего отдать свое предпочтение пустотелым наименованиям, так как их теплоизоляционные характеристики в несколько раз выше, чем у стандартных аналогов. Сохранение тепла – главный параметр хорошей бани. Цена кирпича с внутренними пустотами несколько выше стоимости полнотелых образцов, но в данном случае она себя полностью оправдывает;
  • Дерево . Не следует забывать, что в парной всегда присутствует повышенный уровень влажности, соответственно древесина должна быть должным образом обработана, чтобы максимально уменьшить вероятность гниения. Помимо пропитки и внешней обработки древесины, также следует обратить внимание на ее происхождение – хвойные породы содержать большое количество минеральных смол, которые играют роль природной пропитки;

Обратите внимание!
В данном случае подразумевается детали каркаса и другие черновые материала – для внутренней отделки обработанная или хвойная древесина практически не используется.

Экологически чистый утеплитель для стен

  • Утеплитель . При выборе утеплителя для бани желательно отдать свое предпочтение экологически чистым наименованиям. В парной нагнетается достаточно высокая температура — некоторые синтетические материалы могут выделять токсичный формальдегид, который используется для их формирования. В обычных условиях вредные испарения минимальны, но чем выше температура окружающей среды, тем больше вероятность выброса токсичных веществ;
  • Пароизоляция . Повышенная влажность негативно отражается на структуре утеплителя, независимо от его происхождения и без пароизолирующего слоя он быстро придет в негодность. В качестве изоляции лучше всего использовать пергамин с односторонним слоем фольги – она не только эффективно защитит утеплитель от влаги, но и будет отражать тепло, концентрирую его внутри помещения;

Чтобы узнать, что нужно для строительства бани и рассчитать нужное количество стройматериала, который вам понадобиться, можно использовать калькулятор строительства бани, посредством которого оценивается примерное количество необходимых ресурсов.

Основные ошибки при строительстве бани осуществляются именно на этом этапе, так как не искушенные в этом деле мастера полагают, что небольшой размер и соответственно вес здания позволяет не уделять большого внимания созданию основы.

В конечном итоге это приводит к возникновению различных проблем, вплоть до деформации общей структуры здания. Как и жилое строение, баня должна возводиться в соответствии с основными строительными нормами и фундамент не является исключением.

Фундамент для бани

Независимо от размера будущего здания – фундамент должен закладываться ниже уровня промерзания грунта. Заглубление основы и осуществление засыпки – обязательное условие для формирования любого фундамента и отступление от данной технологии будет чревато серьезными последствиями.

Во время зимы грунт неизбежно промерзает на определенную глубину, а весной происходит обратный процесс — если расположить фундамент на такой основе, то его повреждение неизбежно.

Обратите внимание!
Вышеописанный порядок выполнения работ, остается неизменным и при монтаже столбчатого фундамента.
Опорные столбы также должны быть установлены ниже уровня промерзания грунта на предварительно засыпанную основу.

Также некоторые строители советуют уменьшить габариты фундамента, мотивирую это небольшим размером строения. Этого нельзя делать, ни при каких условиях, так как прочность фундамента и его сейсмостойкость прямо пропорциональна его габаритам.

Недопустима заливка фундамента менее 60 см шириной (глубина зависит от уровня промерзания грунта, количества засыпки и наличия подушки).

Для бани, главное – высокая теплоизоляция и соответственно стены должны возводиться исходя из этого требования. Соответственно дополнительное утепление, будет уместно практически при любом раскладе.

Оптимально использование каркасных конструкций, которые в совокупности качественным утеплителем создадут должный уровень теплоизоляции, при этом сведя до минимума расходы на сооружение бани.

Внутренняя отделка

Ни для кого не секрет, что деревянная обшивка является наиболее предпочтительной для внутреннего оформления бани. Однако мало кто задумывается о том, что без должной обработки древесина достаточно быстро приобретет неприглядный вид. При этом какая либо химическая пропитка или покрытие не рекомендуется, во избежание выделения токсинов.

Хвойную древесину использовать нежелательно, так как при нагревании она начинает выделять смолы, которые могут обжечь кожу.

Парилка из дерева: фото


Чтобы сохранить дерево в первозданном виде под воздействием влаги и высоких температур необходимо подвергнуть его специальной обработке натуральным защитным средством. Самым оптимальным покрытием является воск, который имеет прозрачную структуру, легко наноситься и эффективно защищает дерево от воды и высыхания.

Строительство бани с нуля – это многоступенчатый строительный процесс, который достаточно сложно осуществить самостоятельно. Однако имея определенные навыки и используя наши советы по строительству бани, вы вполне можете осуществить данный процесс самостоятельно и получить качественный результат собственных усилий. Более подробную информацию вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

Строительство бани на участке

Отправим материал на почту

Проекты бань

  • 1 комната
  • 2 санузла
  • 28.5² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 128.85² Общая площадь
  • 7 x 10м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 25² Общая площадь
  • 5 x 5м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 101.45² Общая площадь
  • 8 x 7м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 63² Общая площадь
  • 7 x 9м Площадь застройки

  • 12² Общая площадь
  • 4 x 5м Площадь застройки

  • 5² Общая площадь
  • 4 x 5м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 2 санузла
  • 19.5² Общая площадь
  • 6 x 4м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 2 санузла
  • 58² Общая площадь
  • 11 x 6м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 3 санузла
  • 186² Общая площадь
  • 15 x 11м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 4 санузла
  • 182² Общая площадь
  • 11 x 16м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 16.5² Общая площадь
  • 4 x 5м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 22² Общая площадь
  • 4 x 5м Площадь застройки

  • 33² Общая площадь
  • 5 x 7м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 2 санузла
  • 55² Общая площадь
  • 9 x 6м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 80.3² Общая площадь
  • 7 x 13м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 101² Общая площадь
  • 10 x 6м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 55² Общая площадь
  • 8 x 9м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 55² Общая площадь
  • 7 x 7м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 2 санузла
  • 75.3² Общая площадь
  • 13 x 10м Площадь застройки

Интересно, что при выборе бани есть ряд мелочей, которые не сразу приходят в голову, но впоследствии дают о себе знать. Для этого наши специалисты опросили людей, уже имеющих свои бани, и теперь делятся их опытом и способами избежать распространенных ошибок.

Требования к проекту будущей бани

Одного-единственного правильного проекта бани не может быть. Планировка требует индивидуального подхода, так как предпочтения у всех разные.

Самое главное, на что следует обратить внимание при выборе проекта, — в бане должно быть как можно меньше дверей и поворотов на пути «парилка — улица». И в целях пожарной безопасности все двери в бане от парилки до улицы должны открываться наружу по ходу эвакуации.

Какая площадь у бани? Это первый вопрос, которым задаются люди при выборе проекта. Однозначного ответа нет. Нужно учесть, на какое количество людей она рассчитана, рост самого высокого члена семьи, нужна ли веранда, планируется ли купель, бассейн, хотите ли вы организовать кухню в бане, а может, и второй этаж — под спальню, для размещения гостей.

Парная в деревянной бане

Из какого материала лучше строить баню

Выбор материала для строительства бани — важный этап как при постройке своими руками, так и в случае заказа строения под ключ.

Чаще всего для бани используют:

  • дерево (бревно или брус);
  • привычный всем кирпич;
  • различные блоки (пеноблоки, керамзитобетонные блоки).

Наибольшей популярностью всегда пользовались деревянные строения. Бревно или брус хорошо пропускают пар, быстро нагреваются и долго хранят тепло внутри помещения, наполняют строение полезными ароматами. Однако, деревянные конструкции подвержены усадке. Использовать по назначению сруб можно не ранее чем через полгода после постройки.

Кирпич для строительства бани используется не реже, чем дерево. Это объясняется низкой пожароопасностью материала и сроком службы постройки. Правда, кирпичные строения дороже деревянных, да и стройка будет длиться дольше. К тому же кирпич обладает большей теплоемкостью, чем бревно или брус, то есть топить кирпичную баню нужно немного дольше.

Современный рынок предлагает большой выбор новых строительных материалов для бани, среди которых керамзитобетонные и пенобетонные блоки, Основной плюс подобных материалов — их легкость, поэтому постройка из них не требует крепкого фундамента (если, конечно грунт позволяет использовать легкие фундаментные основы). Помимо этого, строение из блоков можно вводить в эксплуатацию сразу после завершения строительства. Правда, такие материалы требуют внешней и внутренней отделки.

Видео описание

Технология ручной рубки и сколько стоит баня из кедра, смотрите в следующем видеоролике:

Сегодня все большей популярностью пользуется строительство каркасных бань. Благодаря особой технологии возведения (каркас сбитый из бруса обшивается деревянными плитами, между которыми укладывается утеплитель), каркасные бани строятся намного быстрее деревянных или кирпичных, и стоят дешевле. Но у подобных строений тоже есть недостатки — необходимость внутренней и внешней отделки, повышенная пожароопасность.

Важные требования к помещениям бани

Для того чтобы баня стала любимым местом отдыха, нужно учесть ряд определенных нюансов при ее строительстве.

  1. Размер парилки не должен быть велик, иначе трудно будет ее протопить и сохранять в ней нужную температуру достаточно долго. При этом важно учитывать длину лавки — она должна быть удобной для каждого члена семьи. Часто длину лавки делают около 2 метров, а размер парилки — от 2,5 на 2,5 метра до 3,5 на 3,5 метра.
  2. Высота потолка в бане не должна быть ниже 2,5 метра, чтобы в парилке можно было поднять руки, а также для сохранения правильного объема слоя пара — в противном случае слой пара будет неустойчивым.
  3. Входная дверь в парилку должна иметь порог в 25–30 см от уровня порога входной двери в баню. Или высота пола в парилке должна быть на 25–30 см выше других помещений бани. Зачем? Чтобы холодный воздух из предбанника не «натек» в парную. А ширину двери в парную для сохранения тепла лучше делать не более 60 см.
  4. Должна быть предусмотрена проточная вентиляция. Это может быть окно в парилке, вытяжное отверстие или вьюшка в печной трубе. Окно в парилке должно быть не выше 1 метра от пола и размером 40 на 50 см

Если в бане планируется отопление только от одной печи, то все помещения должны ее касаться, или, другими словами, прилегать к печке.

Желательно, чтобы топка печи выходила в тамбур. Это позволит не таскать грязь, занося дрова и вынося продукты горения, а также даст дополнительный приток кислорода к печи, дрова будут лучше гореть.

Комната отдыха

В комнату отдыха из парной должно быть не менее двух дверей. Иначе в ней будет сыро, пар из парилки будет охлаждаться и оседать именно в этом помещении.

Моечная и раздевалка

Наличие моечной в бане не обязательно. Однако, если она предусмотрена проектом, там обязательно должно быть окно для проветривания. Рекомендуемый размер окна — 60 на 60 см.

Многие владельцы бань считают, что если комнату отдыха обставить мягкой мебелью, то стоит добавить раздевалку с лавкой и вешалкой. Или можно обустроить раздевалку в моечной,и вытираться в ней — дело вкуса. Если отказаться от раздевалки, то можно увеличить площадь комнаты для отдыха.

Тамбур и туалет

Тамбур одно из самых спорных мест в бане. Кому-то он не нужен, а кто-то считает достаточным две двери и микротамбур между ними. Часто его наличие продиктовано привычкой париться зимой. Для использования бани в холодное время года лучше внести тамбур в план.

Насколько в бане нужен туалет, также, нет единого мнения. Многое зависит опять-таки от того, будет использоваться баня зимой или нет, является ли она отдельным строением или совмещенным с основным домом, от пожеланий домовладельцев, а также от того, будет ли баня выполнять еще и функцию домика для гостей в зимнее время года.

Соотношение площадей комнаты отдыха, моечной и парилки должно соответствовать 2:1,5:1. Иными словами, если парная планируется 6 м², моечная должна быть 9 м², а комната — 12 м²

Комфортный отдых — главная цель строительства бани

Как выбрать застройщика для бани

Одним из наиболее оптимальных способов обзавестись баней является ее строительство «под ключ». Выбрать застройщика можно используя совет друзей, знакомых. Важны и отзывы о компании в Интернете. Но не стоит забывать, что наличие только положительных отзывов настораживает, ведь отрицательные могут быть удалены самой компанией. Обратная сторона — некоторые компании могут специально распространять отрицательные отзывы о своих конкурентах. (о конкуренции подробнее можно прочитать в нашей статье: «Недобросовестная конкуренция. Какие риски она несет для потребителя?»).

Еще один способ выбрать компанию-застройщика — это увидеть и потрогать построенную им баню в реальном объеме. Такую возможность предоставляет выставка «Малоэтажная страна». Приехав сюда, можно оценить качество постройки бани и даже проконсультироваться по кредитованию с банками — партнерами выставки.

Видео описание

На что обратить внимание при выборе материала для бани, смотрите в следующем видеоролике:

Примеры бань в реальную величину могут подсказать новые идеи, составить общее впечатление и разобраться с собственными требованиями к бане. И тогда устраивая душевные банные вечера с друзьями, вы будете расслабляться и получать удовольствие, а не сожалеть о недостатках бани.

Строится баня: советы

Когда строится своими руками баня – советы просто необходимы. Издавна и до нынешних дней у большинства народов эффективнейшим методом водотеплолечения считаются банные процедуры. Они основываются на использовании горячей, холодной воды, пара, трявяных настоев. Любителям таких процедур, имеющим загородные дома, зачастую хочется построить баню на своем участке. Далее будут описаны советы по строительству бани.

Советы по строительству русской бани

Вот некоторые рекомендации по строительству бани на приусадебном участке:

  1. Располагаться баня должна на приличном расстоянии от дороги, построек, деревьев, кустарников.
  2. Нужно по максимуму учитывать ландшафт участка.
  3. По возможности рекомендуется разместить баню на расстоянии 30 м от водоема. Важно, чтобы территория для строительства бани была сухая и не подвергалась затоплениям во время разлива водоема весной. Если баня расположена в месте, в котором возможны затопления, то потребуется предусмотреть отвод воды. Загрязнение жидкостью водоема должно быть исключено.
  4. Окна бани рекомендуется располагать на западную или юго-западную сторону. При этом окна лучше выполнять небольшими.
  5. Вход в баню делать лучше с южной стороны – именно на этой стороне зимой будет меньше сугробов.
  6. Нужно учитывать некоторые противопожарные требования. Банька должна быть расположена в 12 м от остальных построек на участке. Размещать ее лучше с той стороны жилища, куда зачастую дуют ветра.
  7. Возле постройки можно соорудить небольшой бассейн около 1,5 м глубиной. Его потом можно будет использовать летом для купания.
  8. Баню рекомендуется выполнять компактного размера. Еще она должна быть удобной и экономной.

Во время проектирования бани при определении ее размеров нужно учитывать, на какое количество человек она будет рассчитана.

Баня должна вентилироваться через форточку либо канал вентиляции в печке. В бане должны помещаться парная, раздевалка, душевая.
Если данная постройка для семьи не совмещается с иными постройками, то нужно строить баню полезной площадью от 10 кв.м. и размерами 3,5*3,5 м. Такую постройку смогут эксплуатировать до 6 человек в несколько заходов.

Баню рекомендуется ставить на фундамент. Его вид будет зависеть от грунта, материалов, из которых будут строиться стены, и от размеров постройки.

Защита постройки

Если баня на приусадебном участке возводится из дерева, то существуют следующие советы:

  1. Деревья, из которых будет возводиться постройка, должны валиться зимой, когда по стволу не проходит сок. В такой период они менее склонны к появлению гнили, а при сушке не станут коробиться.
  2. Бревна нужно вывозить максимально быстро.
  3. Лес ошкуривают не позже, чем через 2 недели после вывоза.
  4. В целях исключения растрескивания торцов, нужно при снятии коры на отрубах оставлять кору шириной от 100 мм, а торцы пропитать любым защитным средством.
  5. Материал (древесину) необходимо сушить на открытом воздухе. Его нужно уложить на опору из дерева или камня высотой от 500 мм в штабеля на перекладины из дерева. Опоры также требуется пропитать антисептиком. Над штабелем нужно сделать съемную крышу из досок либо листов асбестоцемента. Так можно будет изолировать материал от различных воздействий.

Чтобы на потолке постройки не было конденсата, нужно обязательно утеплить потолок и сделать паро- и гидроизоляцию.
Чтобы уберечь постройку от промерзания внешних стен, нужно:

  • сделать хорошую паро-, тепло- и гидроизоляцию перегородок, пола и потолка;
  • сделать хорошую герметизацию стыков;
  • уменьшить влажность воздуха.

Если баня из кирпича, то рекомендуется придерживаться таких правил:

  1. В целях уменьшения теплопроводности, лучше внутри обшить постройку вагонкой. Между ней и стеной из кирпича нужно проложить тепло- и пароизоляцию.
  2. Кладку камня лучше делать в полтора (380 мм) либо 2 кирпича (510 мм) с пустотами, выбирая кирпич, у которого высокие теплоизоляционные свойства.
  3. Надежность кладки стены будет зависеть от основания. Для стен толщиной в 380 мм основание необходимо в том случае, если у пола отсутствует хорошая несущая способность. Тогда необходимо сделать траншею для основания глубиной не меньше 300 мм и шириной примерно 250 мм.

Теперь вам известны советы по строительству бани. Надеемся, что наши советы смогут помочь вам при строительстве бани. Желаем успехов !

Советы по строительству бани

Построить самому баню – дело не сложное, нужно лишь задаться целью и приложить некоторые усилия. В этой статье вы найдете кое-какие полезные советы по строительству бани.

Сразу нужно сказать, что у разных народностей и почти в каждой местности существуют свои традиции в строительстве бани. Сейчас в моду вошли сауны, турецкие бани – хамамы, японские офуро, но, все же, многие владельцы загородных коттеджей и дач предпочитают иметь традиционную русскую баню, с веником, высокой влажностью, легким паром и приятным чаепитием после всех процедур.

Как правило, баня является самой первой постройкой на участке, потому что она обходится недорого, ее возведение происходит в короткие строки и ее можно использовать под временное жилье, пока строят основной дом. Вариантов строительства бани имеется множество, касаются они фундамента, стен, кровли, печи и так далее. Естественно, невозможно обойтись без составления сметы и продумывания планировки. Но сначала нужно определиться, где же расположить строение на участке.

Местоположение бани

Прекрасно, если рядом с вашим землевладением есть водоем. Тогда, разумнее всего, баню поставить как можно ближе к нему, но не более, чем на 15 метров – это предохранит сруб от затопления. Он должен находиться подальше от дороги, в глубине участка, подальше от посторонних глаз. Баню можно совместить с дачным домиком, теплицей, кухней, мастерской или поставить отдельно. Противникам совмещения нужно сказать, что при правильной гидроизоляции, соблюдении санитарно-гигиенических норм, должном устройстве канализации и вентиляции, никакой сырости и неприятного запаха в сопредельные помещения из бани проникать не будет.

Советы по строительству бани – планировка

Какая баня будет по размеру – выбирает сам хозяин. Но чаще всего, если участок стандартный, то есть, совсем небольшой, то и строение должно быть маленьким: 6х6 или 3,5х3,5. В нем поместятся и предбанник, и парная, и моечная. Дополнительно можно пристроить туалет, место для хранения топлива и так далее. Справочная литература рекомендует такое соотношение раздевалки, парной и мойки: 2:1:1,5 м. Это – не догма, вы сами можете определиться, какие габариты таких помещений вам понадобятся. Предбанник используют как комнату отдыха, вместо него можно сделать раздевалку, и, довольно часто, вообще обходятся без него, используя веранду или террасу.

В месте с сухим, однородным грунтом, вместо фундамента используют плоские камни. На них, после обработки антисептиками и обмазывания горячим битумом, укладывают нижние венцы строения. Камни должны быть по углам строения и там, где внутренние стены соединяются с внешними. Пространство между ними заполняют глиной. Допустима укладка камней сплошной лентой, тогда сверху их покрывают слоем гидроизоляции. Однако, такой способ используют редко, обычно фундамент делают настоящий: ленточный, свайный или столбчатый.

Советы по строительству бани можно продолжить разговором о стенах. Лучший и самый востребованный материал для этого — брус или бревно. Дерево хорошо сохраняет тепло, способно «дышать», а самое главное – натурально и экологично. Возможно также использование кирпича, арболита и натурального камня, но так поступают в местностях, где пиломатериалы недоступны или очень дорогие. Хотя, следует сказать, что такие строения выходят прочными и долговечными, с пониженной пожарной опасностью. В последнее время становятся популярными каркасные бани.

Возводя баню из бревна, первый венец из толстых бревен устраивают на гидроизоляцию. Естественно, что оклад нужно покрыть антисептиком и мастикой, кроме того, можно использовать бруски.

Бревенчатый сруб кладут с углами «в чашу», то есть, в этом случае, концы бревен будут выступать за стены, чем обеспечивается защита от дождя и ветра. Это могут сделать только мастера – они выполняют концы бревен с угловым шипом и двойным «ласточкиным хвостом». Обойдется это недешево, поэтому целесообразно сделать экономичное соединение «в шпунт». Оно подразумевает на боку одного бревна сделать паз и уложить на другое бревно, соединив их специальными штырями – нагелями.

Стену из бруса сложить не сложно – «в шпунт» или «в лапу», можно и без этого, используя деревянные или металлические штыри, устанавливаемые в середине бруса или по углам.

Между бревнами раньше делали прокладку из мха или пакли. Сейчас используют современный материал: ленточный межвенцовый утеплитель изо льна или джута. Продается он в рулонах, потом его режут на полоски и укладывают между брусом или бревнами, закрепляя строительным степлером. Джут дороже, но и намного лучше: при усадке сруба он прессуется и делается прочным отличным утеплителем, не пропускающим влагу и холод.

Обустройство

Размер парной будет зависеть от вида выбранной печи, количества людей, которые будут одновременно здесь находиться и размещения полка.

Полок может быть небольшим – только для сидения, размером от 40 до 60 см; для лежания с согнутыми ногами – полтора метра; для размещения лежа – 1,8 метра. Форма его может быть плоской, также — скамейкой или с упором для головы.

Для отопления парной используют традиционную печь-каменку, трубы, по которым проходит нагретый газ или вода, нагревательные электрические приборы. Естественно, что самым лучшим вариантом является печь-каменка. Целесообразней всего ее поместить в углу, тогда бак с водой получится в мойке, топка – в парилке. Для изготовления печи можно пригласить профессионала либо купить уже готовую.

Печи-каменки делятся на два вида: постоянного режима и периодического. Первый вариант отличается малой толщиной стенок и минимальным количеством камней, они нагреваются электричеством или газом, очень редко – твердым топливом. При установке такой печи требуется согласование с пожарным надзором.

Печь периодического действия имеет массивную кирпичную кладку и много камней.

Самое приемлемое топливо для каменки – дрова, так как уголь создает достаточно высокую температуру, способную разрушить внутреннюю кладку. Сейчас популярны печи из металла, обложенные снаружи кирпичом.

Советы и особенности строительства бани

Баня — это источник крепкого здоровья, долголетия, хорошего самочувствия всего организма, а также баня — это прекрасное косметическое средство и возможность для похудения. Баня обладает целым набором полезных и целительных для организма качеств. Не даром её называют купелью здоровья. От посещения бани здоровье только прибавляется!

Перед тем, как приступить к строительству русской бани, необходимо обдумать, из каких материалов, и на каком месте ее возводить, а так же: ее размеры, внешний вид, оборудование и внутреннее устройство.

Выбор места под строительства бани

Большим плюсом будет, если возле дачи находится водоем. Это двойная выгода: и купальня после парной, и вода для бани, если не хочется тратить деньги на обустройство бассейна и системы водоснабжения.

Размеры и расположение бани

1. Размер бани зависит от размера дачной площади участка, а также предполагаемого числа одновременно моющихся людей. Её строят отдельно или совмещают с жилым домом. Соблюдая правила противопожарной безопасности, расстояние до близстоящих построек не рекомендуется делать менее 6-8 метров. 8-10 метров должны отделять Вашу баню от участка соседей.

2. Вход в помещение лучше сделать с южной стороны. В зимнее время не так будут страшны заносы снегом.

3. Окна устанавливайте на западной или юго-западной стороне. Ведь моются зачастую ближе к вечеру. В этом случае вечернее освещение позволит сэкономить электроэнергию и придаст романтичности.

4. Ваше строение должно быть видно из жилого дома. Это поможет избежать неожиданностей во время эксплуатации бани.

5. Баню стройте на стороне участка, противоположной от дороги.

6. Для придания большей функциональности на дачном участке, банный комплекс можно совместить с верандой либо площадкой для отдыха.

Наполнение и обустройство бани

Обычная (традиционная) баня имеет раздевалку (предбанник), парилку и моечную. В идеале эти три помещения должны дополняться комнатой отдыха. При большом желании сэкономить на строительстве бани, Вы можете совместить моечную с парилкой, комнату отдыха с раздевалкой.

Если же позволяют средства, то можно добавить купель, душевую кабину, гидромассажную установку, бассейн, санузел и прочие удобства.

Основные этапы строительства бани

1. Продумываем для начала её размещение. Определиться с местом для строения очень важно, в особенности это касается случаев, когда на участке еще нет возведенного дома. Для бани, как правило, владельцы загородных домов отводят место в дальнем углу или конце участка, иногда строят как пристройку к дому.

2. Рассчитываем размер постройки, ее планировку и продумываем, что будет размещаться в будущей бане. Тут все зависит от воображения. Парилка (в зависимости от пожеланий и предпочтений, она может быть большая или маленькая), комната для отдыха, где можно посидеть в кругу друзей, расслабиться и выпить кваска, душевая комната и раздевалка.

3. Само строительство начинается с закладки фундамента бани. Тип фундамента зависит от некоторых факторов:

  • типа почвы,
  • уровню залегания грунтовых вод,
  • массы будущего строения и т.п.

4. Возведение стен.

В большинстве случаев для строительства бани в качестве основного материала отдают предпочтение дереву:

  • оно прекрасно пропускает пар и воздух;
  • обладает превосходными теплоизоляционными свойствами;
  • это полностью экологичный материал.
  • относительная дешевизна дерева. Конечно, это зависит и от выбранной породы дерева.

В любом случае — строительство бани из сруба является отличным выбором.

Как вариант, Вы можете выбрать для возведения стен кирпич, пеноблоки, газоблоки и многие другие иные стройматериалы.

5. Работы по паро- и гидроизоляции (для бани из дерева – необязательно).

6. Утепление стен и потолка (необязательно).

7. Монтаж крыши. Чаще всего для бани монтируют односкатную или двухскатную крышу. Односкатная крыша – самый простой и наиболее дешевый вариант. Можно выбирать двухскатную крышу, имеющую вид двух наклонных плоскостей, которые в верхней части стыкуются и образуют конек.

8. Установка дверей, окон, крыльца, а также обустройство пола.

9. Установка печи и вывод дымохода.

10. Выполнение внутренней и внешней отделки (для деревянной бани необязательно).

11. Установка и отделка каркаса лежаков.

12. Электромонтажные работы.

13. Сантехнические работы.

14. Наполнение построенной бани мебелью и банными аксессуарами.

Особенности строительства бани зимой

Процесс строительства бани можно отложить до весны, но также можно успешно осуществить задуманное и в зимнее время года.

Зимой можно возвести баню либо сауну из кирпича, камня, пеноблоков, дерева и любого иного подходящего материала. Но самый лучший вариант – баня из дерева. Дерево — один из наиболее качественных натуральных материалов, а строение из него отличается экологической чистотой, прочностью и долговечностью. Зимние морозы способствуют вымерзанию излишней влаги, а годовые кольца дерева сужаются, благодаря чему материал становится еще более прочным.

Низкие температуры в зимний период препятствуют гниению древесины, защищают ее от развития всевозможных паразитов, грибка, плесени, бактерий. Ведь они любят тепло, и размножаются исключительно в сырой теплой среде. Кроме того, строительство домашней бани зимой обходится для заказчика несколько дешевле, поскольку закупка строительных материалов, особенно в сезон новогодних распродаж и акций, позволит сэкономить значительную сумму денег.

Ограничения при строительстве бани в зимой:

1. Хранение и работа с деревом должны осуществляться при температуре не ниже -20 ºС. При более низком температурном режиме этот природный материал становится более хрупким.

2. При обустройстве крыши работы с некоторыми гибкими кровельными материалами необходимо выполнять при температуре не ниже -15 ºС (исключение: металлочерепица, кровельное железо и некоторые другие подобные материалы).

3. При устройстве фундамента необходимо использовать специальные добавки.

Общие рекомендации

  • Обычно строительство срубовой бани выполняют из сухой древесины хвойных пород сосны либо ели. Лес заготавливается в зимний период, когда дерево «спит» и отсутствует движение сока. Это нужно для того, чтобы при нагреве дерева, оно не выделяло обильно свою смолу.
  • В парной очень высокая температура и влажность, поэтому ни в коем случае нельзя красить пол и стены, а также покрывать их лаком.
  • Притока в бане должна быть низкой, а порог высоким. Это обеспечит вам долгое удержание тепла. Дверь должна иметь определенные размеры и плотно закрываться. Дверная ручка тоже должна быть сделана из дерева, чтобы она не нагревалась и нельзя было об нее обжечься.
  • Печи для бани обычно применяют либо электрическую, либо на дровах. Многие устанавливают комбинированные печи — электрическую, оборудованную топкой для дров.
  • В бане должен быть обеспечен нормальный сток использованной воды и слив ее в канализацию, иначе в баню будут проникать из нее неприятные запахи. Водосток устраивают из водоотталкивающих материалов, как правило, из бетона в виде наклоненной поверхности. Доски пола для нормального водослива крепятся на расстоянии 5 мм, так как при такой высокой влажности они разбухают.
  • В парилке пара должно хватать по количеству, чтобы парная не становилась сырой и холодной через несколько минут после его приготовления. В парилке должно легко дышаться и не вызывать признаков удушья. Легкий и правильный пар получается при испарении не ниже, чем 400 градусов температуры камней печи, а лучше – 600-700. Такой пар не клубится и не вызывает удушье.
  • Нагрев камней до высокой температуры достигается только в закрытой печи, которая обеспечивает достаточную теплоизоляцию камней от парилки, чтобы ее не перегревать. Такой теплоизоляции в лучшей степени можно кирпичом, поэтому печи для русской бани строятся исключительно из этого строительного материала.

П О П У Л Я Р Н О Е:

С помощью дефлектора на дымовой трубе можно не только увеличить тягу (для печей), но и избавиться от задувания пламени ветром (для газовых котлов).

А если у Вас из печи идёт дым в помещение, значит, что-то не было учтено при её проектировании или кладке… можно увеличить тягу дымовой трубы с помощью ДЕФЛЕКТОРА.

Сегодня всё более популярным становится планировка кухни открытого плана, совмещение кухня-столовая. Этому способствует ряд положительных моментов: просторная светлая комната, открытое пространство даёт возможность быть в обеих комнатах, очень приятно готовить, особенно когда Вы находитесь в кругу семьи или друзей, Вы можете смотреть любимый фильм с семьёй во время приготовления пищи.

Солнце — это бесплатная энергия. Чтоб ее научиться вырабатывать необходимы установленные на крыше солнечные коллекторы. Накопленную ими энергию можно использовать, например, для нагрева воды, необходимой для хозяйственных нужд.

Монтаж коллекторов на крыше обычно проводят специалисты, но эту работу можно выполнить и своими силами, купив комплект необходимого оборудования.

Секреты строительства бани

Иметь на участке полноценную баню желал бы, наверное, почти каждый. Удовольствие от горячего пара, запаха дерева и мурашек по телу после таза холодной воды, сравнить не с чем. Однако если при строительстве были допущены ошибки, ожидания будут основательно испорчены. Расскажем о том, как можно избежать таких ошибок.

Традиционная русская баня

Ка правило, для возведения наружных стен используется круглый лес. Хорошо известно, что для этой цели рекомендуется воспользоваться хвойными породами деревьев: сосной или елью. Но далеко не каждый знает, что для постройки бани подойдет далеко не всякая сосна, не каждое дерево оказывается долговечным. Так, для бани, строящейся в средней полосе, рекомендуется подобрать ели или сосны, растущие в северных регионах, например, в Карелии. Климат этих мест довольно схож, но при этом северные деревья растут медленнее и поэтому имеют более плотную древесину, а это приводит к низкому содержанию влаги и медленному набору воды. Можно заказать и более пористую сосну, выросшую на юге. Но в таком случае не стоит удивляться, когда через пару лет начнет гнить нижний венец бани. Оптимальный диаметр бревен для бани составит 20-25 сантиметров. Большая толщина будет неудобна в монтаже, а тонкие бревна приведут к потере тепла в помещении.

Перед строительством следует решить, на какое количество народа рассчитывается баня. Если хозяин собирается принимать компании гостей или использовать баню как семейную, то ее размер будет одним, а если баня рассчитывается на прием 1-2 человек, то ни к чему тратить лишний материал, к тому же протопить большую площадь сложнее.

Фундамент должен быть заложен на глубину промерзания почвы. Если стены строятся из бетона, камня или красного кирпича, то необходимо возвести сплошной ленточный фундамент, сделанный из того же хорошо обожженного кирпича, камня или железняка. Силикатные или красные щелевые кирпичи непригодны для кладки фундаментов, а деревянный фундамент очень быстро разрушится. Возводится фундамент на полметра над уровнем земли, а его верх равняется цементным раствором.

Бетонные, кирпичные, каменные стены имеют высокую прочность, но холодны. Во время охлаждения и нагрева такая стена сильно конденсирует, и на ней появляются подтеки. У деревянных стен и перекрытий этот недостаток отсутствует. Нагреваются они быстро, поэтому конденсат не успевает образоваться, если древесина сухая, конденсат сразу же впитается.

После того, как будет срублен сруб, пакля и бревна обрабатываются противогнилостным антисептиком и хорошо просушиваются. К сборке и конопатке можно приступать только после таких процедур.

Кровля бани может изготавливаться практически из любых материалов: железа досок, толи, рубероида, черепицы, шифера, соломы. Свес кровли напускается на стены на расстояние не меньше 50 сантиметров. Чердачное пространство желательно сделать проветриваемым. Окна, предназначенные для вентиляции чердака, перед топкой закрываются.

В моечном отделении устраивается одно окно, которое должно находиться не выше, чем в метре от пола. Высота окна – 60-70 сантиметров, а ширина – 40-60 сантиметров. Лучше всего сделать на расстоянии в 10-15 сантиметров две рамы. Стекла ставятся на двойной замазке. Замазкой обрабатываются и щели между коробкой и рамой.

Лампы (хоть электрические, хоть керосиновые) защищаются от брызг, электропроводка выполняется из проводов с надежной изоляцией.

Баня должна состоять, как минимум, из двух помещений: предбанника и моечной. Хорошо, когда предбанник теплый и одновременно выполняет функции раздевалки. Для меньшего охлаждения предбанника перед входной дверью устраивается тамбур со второй дверью. Переплеты окон предбанника так же должны быть двойными. Если предбанник будет холодным, раздеваться придется в моечной, что очень неудобно.

Полы могут быть устроены по-разному. Вне зависимости от устройства конструкции полов слой почвы срезается не меньше чем на 15 сантиметров. При возникновении необходимости в выравнивании или поднятии пола, применяется уплотненный тяжелой трамбовкой щебень, песок, гравий, шлак или земля. Пол из земли самый простой, однако он из-за воды превращается в грязь. Доски, уложенные на землю, немного могут его улучшить. Пол из глины или совсем не пропускает влагу, или пропускает ее недостаточно. В итоге доски, уложенные поверх глины, находятся ниже уровня воды, сливаемой в процессе. Это и неудобно, и негигиенично. Качество земляного пола можно улучшить следующим образом. От фундамента отступают на 50 сантиметров, не меньше, чем на такую же глубину выбирают грунт, а на его место засыпают гравий или песок. Если уложен гравий, то по нему проводят засыпку песком, а замет кладут доски. В таком случае вода не будет задерживаться, а стечет в яму и уже поле этого впитается в грунт.

Устройство любого пола требует отвода воды за территорию бани. Минимальное расстояние отвода – 2-3 метра. Самым простым будет такой вариант. От фундамента отступают на 50 сантиметров, выбирают на глубину не меньше 1,5 метра грунт (меньшая глубина может привести к замерзанию воды). Под фундаментом роется 2-3 метровая траншея от ямы до колодца с достаточно большим объемом. Траншея, дно ямы и грунт возле фундамента (но не стенки и дно колодца) покрываются слоем жирной и густой глины. Глина разравнивается, траншее придается форма лотка с небольшим уклоном к улице. Яма внутри бани и внутренняя часть траншеи полностью засыпаются гравием и поверху песком. Наружная часть траншеи и колодец засыпается песком и гравием, поверх которых тщательно трамбуется вынутый до этого грунт. Такое устройство полностью обеспечит отвод воды, особенно если грунт колодца будет хорошо ее впитывать.

Стоит помнить, что рассмотренный отвод воды со временем требует чистки. Поры грунта будут забиваться мыльной водой, а это приведет к тому, что колодец прекратит пропускать воду. Вода может отводиться и в другое место (например, овраг), но часто это требует получения разрешения в санитарном надзоре.

Вполне возможно настелить половые доски непосредственно на песок или гравий, но лучше, если они будут укладываться на поднятые минимум на 10 сантиметров над уровнем чернового пола лаги (балки). Укладываются лаги на столбики из кирпича, бетона или даже большие камни. Настилаются доски вверх выпуклой стороной и крепятся гвоздями. Между досками обязательно должен оставаться зазор в 0,5-1 сантиметр. Если укладывать их вплотную, то намокание приведет к тому, что доска разбухнет и вспучится.

Грунтовой пол может быть покрыт жирной глиной со стоком, направленным в сторону слива. Однако если при намокании глина разбухнет и не будет пропускать влагу, то после высыхания – потрескается. Поэтому желательно покрыть ее 2-х сантиметровым цементным слоем.

Еще один вариант – устройство бетонной подготовки, после которой пол покрывается цементным раствором, разравнивается и заглаживается. Так же поверх цемента может быть настелена керамическая плитка. Но такой пол не держит тепла, поэтому поверх плитки необходимо уложить деревянные решетки. Сток воды обеспечат бетонные, керамические или асбестоцементные трубы. Если устроить для слива деревянные короба, то они быстро сгниют, а стальные разрушатся от ржавчины. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше 5-10 сантиметров, закладываются они с нужным уклоном на глубине замерзания. Перед тем, как попасть в трубу, вода направляется в трап, выполненный либо из бетона или стали с патрубком, находящимся выше дна, и металлической пластиной, также немного отступающей ото дна и поставленной под углом. Сверху трап закрывается крышкой-решеткой. Так создается водяной затвор, который не даст проникнуть в баню холодному воздуху и запаху застоявшейся воды.

Существует множество вариантов печей. Во время кладки швы должны быть тщательно перевязаны, сами швы должны быть как можно тоньше. Стенки делаются толщиной в кирпич или в его половину. Применяются жаропрочные красные кирпичи. Выход топки может располагаться как в моечной, так в предбаннике. Когда топка находится в предбаннике, то остальные три стены печи должны выходить в моечную. Не должно быть примыкания между стенами печи и бани, расстояние между ними составляет не меньше 25 сантиметров. В этом случае все тепло будет уходить в помещение.

Чаще всего в бане строится печь-каменка, которая не только нагревает воду и обогревает помещение, но и дает сухой пар для парильни. Для этого в печи сооружается камера, в которую укладываются камни весом до 5 килограмм: гранит, голыши, бут. Нельзя использовать кремень, известняк или мрамор. Кремень при нагревании растрескивается и отлетает кусками, особенно если на него попадает вода. А известняк с мрамором обжигаются и превращаются в известь. Хорошо к камням в камере добавить чугунные чушки. Количество необходимого камня берется в расчете 6 килограмм на один кубометр парильни. В камере устраивается дверца, выходящая в отделение парилки.

Дверцы топок печи выполняются в размерах 220х160 — 270х265 миллиметров. Котлы и баки под горячую воду берутся в расчете 6-7 литров воды с температурой до 50 градусов на одного человека. Если вода будет нагреваться больше, то ее потребуется меньше. Холодная вода рассчитывается в немного больших объемах. Баки и котлы при установке могут опираться бортами на печную кладку, стенки или кирпичные столбики внутри топки или подвешиваться на проволоке к верхней балке. Они могут быть снабжены кранами, приваренными невысоко над дном. Чтобы трубки не прогорали, рекомендуется изолировать их кирпичом или обернуть асбестом. Возводя печь, необходимо предусмотреть пространство между ее стенами и стенками котла, в этом случае горячий воздух будет омывать котел и быстрее обогревать воду.

По большому счету, именно качество каменки определяет качество самой бани. Рынок предлагает большой выбор таких устройств, поэтому вполне можно просто купить печь, а не заказывать или строить самостоятельно. Некоторые модели позволяют создавать различные климатические режимы. Электрические печи подходят для небольших саун с объемом парных до 10 кубометров. Рассчитывается необходимая мощность в зависимости от объема: 1 киловатт мощности на 1 кубометр объема. Печи-каменки могут работать и на газе, такой вариант более экономичен, чем электрический. Они выгоднее и в сравнении с дровяными, так как сокращают время протапливания.

Немаловажно и то, какой тягой будет обладать печь. Во многом она зависит от высоты трубы. В местах чердачного перекрытия труба имеет распушку или разделку. Стропила и обрешетка кровли должны располагаться не ближе 15 сантиметров от трубы. Разрыв может быть закрыт шифером, кровельной сталью или черепицей.

Во внутренней отделке желательно применять древесину, не коробящуюся от влаги и не содержащую большое количество смолы. Для наших широт под эти требования подходят лиственные породы: липа, осина, береза. Может использоваться кедр или даже сосна, но только после определенной обработки. Популярностью начало пользоваться и африканское дерево абаши.

Внутренняя обшивка делается из плотно прилегающих вертикально расположенных досок. Изнутри доски не окрашиваются, краска может выделять вредные вещества и нарушает паропроницаемость.

До высоты в метр стены парилки могут быть покрыты глазированными плитками — это поможет очищать самую загрязняемую нижнюю часть. Пол и потолки во всех помещениях обшиваются плинтусом. Плинтус на полу должен быть водонепроницаемым и высотой не меньше 10 сантиметров. На плинтус накладываются нижние ряды внутренней обшивки так, чтобы за него не могла попасть влага со стен.

Полы в бане не могут быть утепленными, так как в противном случае вода, попадающая на него, не сможет уходить и вызовет гниение. Для лучшего стока полы делаются с наклоном в сторону слива, а для упрощения уборки выкладывают керамической плиткой.

Температурно-влажностный режим предъявляет особые требования и к дверям. Они могут быть выполнены из массива, но лучше всего подойдет клееная древесина.

Как говорилось выше, окна должны быть небольшими для уменьшения теплопотерь. В больших помещениях световые проемы изготавливают из теплоэффективных стеклопакетов.

Обычно электрическое освещение бани неяркое, предпочтительнее непрямой свет и светильники с деревянными абажурами. Нельзя применять лампы дневного света. Обычно источники света располагаются сверху на стене или на потолке так, чтобы свет не попадал в глаза. В большом помещении он могут расположиться и под скамьями. Обязательное условие – нержавеющие плафоны. Выключатели размещаются за помещением парилки, а провода скрываются за пароизоляцией.

Для парной скамьи делаются прочной древесины, не содержащей смолы и не оставляющей следов от пота. Очень хорошо для этих целей подходит осина. Края планок для скамей закругляют, тщательно шлифуют и обрабатывают наждачкой для удаления самых маленьких заусенцев и неровностей. Планки располагаются на расстоянии и привинчиваются снизу. Предпочтительно использовать планки с небольшой шириной – они быстрее сохнут. При этом расстояние между опорами зависит т толщины планок.

Ширина планки должна быть в 4 раза выше ее толщины. Лучше всего прикрепить скамьи к стенам, тогда пол будет свободен и его будет легче мыть. Между ближайшей планкой и стеной оставляют щель, которая позволит беспрепятственно стекать по стене влаге и облегчит демонтаж скамей. Верхнюю скамью лучше сделать поднимающейся – это позволит закреплять ее в верхнем положении.

Полезно будет снабдить скамейки подставками для ног и съемными подголовниками из тополя или осины. Поставки позволят держать ноги на уровне выше головы. Прикрепляются они на отдельных стойках или непосредственно на стене. Спинки делаются из сплошной доски или, аналогично скамейке, из планок. Устанавливается спинка на расстоянии от стены.

Обычно моечное помещение устраивается достаточно просто и представляет собой душевую кабинку, снабженную маленькой скамейкой и полками для принадлежностей. Также необходимо предусмотреть место для хранения черпаков, ведер, веников, других банных аксессуаров.

Раздевалку приспосабливают для отдыха, необходимого после парных процедур, это требует достаточного комфорта. При проектировании следует учесть, что для одного человека необходимо не меньше 60 сантиметров скамьи с шириной не меньше 40 сантиметров. Если же скамья будет использоваться и для лежания, ее ширина должна быть больше. Следует предусмотреть в раздевалке зеркало и небольшой столик.

Отделка дерева и защита от гниения

Специальной защиты от гниения правильно построенной и эксплуатируемой бане не требуется. Дым и высокая температура сами предохранят древесину. Химические же антисептики вообще недопустимы из-за своей токсичности и неприятного запаха. Доски нельзя олифить, красить, вощить или покрывать лаком.
Получить темный цвет древесины, благоприятствующий созданию комфортного интерьера, можно при помощи двух способов: обжига паяльной лампой или при помощи пирогаллола. В первом случае поверхность после обжига обрабатывается наждачкой, а во втором — парами аммиака. Сначала деревянные поверхности высушиваются и зачищаются, металлические поверхности закрываются, наносится ровный слой 3-5% раствора пирогаллола, а на полу размещают неглубокие сосуды с аммиаком. Помещение на 15 минут закрывается, после чего проветривается и, при необходимости, операция повторяется.

Полезные советы по строительству бани

Раздел: Полезные советы

Привычка ходить в баню со временем у нас так и не исчезла и осталась как часть русской неотъемлемой традиции. Именно поэтому многие хозяева загородных домов и дач оборудуют на своих участках бани или мечтают об этом. Однако построить ее – дело не простое. Вот мы и постараемся дать вам полезные советы по строительству бани. Знание особенностей процесса ее постройки избавит вас от неприятных сюрпризов в последствии.

Советы профессионалов по строительству бани и их рекомендации начинаются с момента ее проектирования.

Во-первых, надо решить, где ваша баня будет стоять. Под нее лучше отвести самое высокое место участка для того, чтобы отпала необходимость делать водоотвод. Вода уходить будет естественным образом.

Во-вторых, окна бани желательно расположить с западной стороны, а вход сделать с южной. Этот полезный совет по строительству бани объясняется просто. Обычно топить ее начинают днем, а париться идут к вечеру. Заходящее солнце, светящее в окошко, будет экономить электричество и создавать уют. Зимой же снегу меньше с южной стороны и, значит, входная дверь будет свободной.

В-третьих, особенности строительства русской бани заключаются в том, что в отличие от сауны она должна иметь высокие потолки. В ней главное – это пар. Ему нужно дать пространство для скапливания под потолком для последующего медленного оседания на тех, кто парится. Поэтому высота парной никак не может быть меньше 2,5 метров.

В-четвертых, советы бывалых по строительству бани рекомендуют для небольших бань, размером до 6 х 7 м, закладывать на глубину около метра сложенный из блоков столбчатый фундамент. Если же баня большая, то фундамент делают ленточный, шириной от 40 см.

Сердце русской бани – печь-каменка. Поскольку, сложенная из кирпичей, она может достигать веса до полутора тонн, то для нее делают отдельный особо прочный фундамент (железобетонная тумба 1 х 1 х 1,5 м). Его следует прочно соединить с фундаментом самой бани с помощью лучевых лент, проведя их от углов тумбы к внутренним углам общего основания.

Практические советы по строительству русской бани говорят о том, что топка печки-каменки, выложенная из природного кирпича, должна иметь глубину не меньше 40-50 см. Если ее сделать меньшей, то топить будет неудобно: короткие дрова прогорают очень быстро.

Среди полезных советов по строительству бани есть те, которые рекомендуют делать в большой печи несколько потайных дверок. Дело в том, что через пару-тройку лет регулярного использования бани в ее печи по углам скопится толстый слой гари и печь снизит свой КПД. Дверки помогут добраться до мест прочистки.

Еще один добрый совет. Змеевик печи (это ход, по которому дым от горения дров выходит наружу) должен быть как можно длиннее. Чем больше у змеевика колен, тем быстрее баня протопится. Да и искр из трубы будет меньше.

Для снижения риска возникновения пожара труба каменки должна быть изолирована жаропрочным материалом. Чтобы тяга была хорошей труба должна возвышаться над коньком крыши на 15-20 см.

Испокон веков русскую баню строили из дерева. Оно «дышит», отлично сохраняет тепло, приятно на ощупь и хорошо пахнет. Для постройки обычно используют брус или бревно. Брус – более экономичный вариант, а бревно – долговечный. К сожалению, они оба подвержены усадке и собранный для бани сруб должен отстояться.

Прочный и красивый на вид клееный брус не дает усадки, но из-за наличия клея и пропитки при высокой температуре может быть вреден для здоровья и поэтому при постройке бань не используется.

Полезные советы по отделке помещения парной вагонкой из осины, липы или кедра и отказе от хвойных пород дерева известны, наверное, всем. Что же касается герметичности помещения, то совет здесь один – оно должно быть полностью воздухонепроницаемо. Щели и непригнаная дверь в парилку недопустимы.

Для стен помывочной лучшим материалом считается вагонка из лиственницы. У нее влагостойкая структура, которая со временем не теряет своих свойств.

И последний полезный совет по строительству бани. Если пол мойки вы задумали отделать плиткой, то она в целях безопасности, должна быть влагонепроницаемой и противоскользящей.

Советы профессионалов по строительству бани и их рекомендации начинаются с момента ее проектирования.

1. Во-первых, надо решить, где ваша баня будет стоять. Под нее лучше отвести самое высокое место участка для того, чтобы отпала необходимость делать водоотвод. Вода уходить будет естественным образом.

2. Во-вторых, окна бани желательно расположить с западной стороны, а вход сделать с южной. Этот полезный совет по строительству бани объясняется просто. Обычно топить ее начинают днем, а париться идут к вечеру. Заходящее солнце, светящее в окошко, будет экономить электричество и создавать уют. Зимой же снегу меньше с южной стороны и, значит, входная дверь будет свободной.

3. В-третьих, особенности строительства русской бани заключаются в том, что в отличие от сауны она должна иметь высокие потолки. В ней главное – это пар. Ему нужно дать пространство для скапливания под потолком для последующего медленного оседания на тех, кто парится. Поэтому высота парной никак не может быть меньше 2,5 метров.

4. В-четвертых, советы бывалых по строительству бани рекомендуют для небольших бань, размером до 6 х 7 м, закладывать на глубину около метра сложенный из блоков столбчатый фундамент. Если же баня большая, то фундамент делают ленточный, шириной от 40 см.

5. Сердце русской бани – печь-каменка. Поскольку, сложенная из кирпичей, она может достигать веса до полутора тонн, то для нее делают отдельный особо прочный фундамент (железобетонная тумба 1 х 1 х 1,5 м). Его следует прочно соединить с фундаментом самой бани с помощью лучевых лент, проведя их от углов тумбы к внутренним углам общего основания.

6. Топка печки-каменки, выложенная из природного кирпича, должна иметь глубину не меньше 40-50 см. Если ее сделать меньшей, то топить будет неудобно: короткие дрова прогорают очень быстро.

7. Сделайте в большой печи несколько потайных дверок. Дело в том, что через пару-тройку лет регулярного использования бани в ее печи по углам скопится толстый слой гари, и печь снизит свой КПД. Дверки помогут добраться до мест прочистки.

8. Змеевик печи (это ход, по которому дым от горения дров выходит наружу) должен быть как можно длиннее. Чем больше у змеевика колен, тем быстрее баня протопится. Да и искр из трубы будет меньше.

9. Для снижения риска возникновения пожара труба каменки должна быть изолирована жаропрочным материалом. Чтобы тяга была хорошей, труба должна возвышаться над коньком крыши на 15-20 см.

10. Испокон веков русскую баню строили из дерева. Оно «дышит», отлично сохраняет тепло, приятно на ощупь и хорошо пахнет. Для постройки обычно используют брус или бревно. Брус – более экономичный вариант, а бревно – долговечный. К сожалению, они оба подвержены усадке, и собранный для бани сруб должен отстояться.

11. Прочный и красивый на вид клееный брус не дает усадки, но из-за наличия клея и пропитки при высокой температуре может быть вреден для здоровья и поэтому при постройке бань не используется.

12. Полезные советы по отделке помещения парной вагонкой из осины, липы или кедра и отказе от хвойных пород дерева известны, наверное, всем. Что же касается герметичности помещения, то совет здесь один – оно должно быть полностью воздухонепроницаемо. Щели и непригнаная дверь в парилку недопустимы.

13. Для стен помывочной лучшим материалом считается вагонка из лиственницы. У нее влагостойкая структура, которая со временем не теряет своих свойств.

14. И последний полезный совет по строительству бани. Если пол мойки вы задумали отделать плиткой, то она в целях безопасности должна быть влагонепроницаемой и противоскользящей.

Полезные советы

Хотите узнать о банных традициях или ищете мастер-класс по созданию какого-либо аксессуара, предмета интерьера или простого веника для посещения парилки? Только в этой рубрике вы получите ответы на все интересующие вопросы, начиная с этапов строительства и заканчивая аспектами правильного посещения бани или сауны.

В подробных статьях с иллюстрациями и видеоуроками авторы-профессионалы изложили все тонкости и секреты, передали свой богатый опыт, разобрали до мельчайших деталей интересующие читателей вопросы.

Не обращайтесь за платной помощью в агентства, не прислушивайтесь к сомнительным советам дилетантов! Открывайте нашу базу знаний и будьте уверены – вы абсолютно точно сможете без ошибок сделать для своей бани шлакоблоки, выбрать керамическую плитку, камни для каменки, правильно заготовить и запарить ароматный веник, использовать гималайскую соль. Мы не упустили ни одной мельчайшей детали, рассказывая, как правильно затопить баню и с максимальной пользой и удовольствием предаться процедурам парения.

Статьи рубрики предназначены для читателей, которые заботятся о своем здоровье, не гнушаются делать что-то своими руками и готовы перенимать бесценный опыт мастеров своего дела. Следуйте простым, но грамотно составленным и ориентированным на максимальную пользу инструкциям рубрики, чтобы в вашей бане был самый легкий пар, а после процедур оставался здоровый дух.

Деревянные лежаки в бане дают возможность расположиться с максимальным удобством, и получить…

После дерева керамическая плитка считается самым популярным материалом для отделки полов и…

Шлакоблок – один из самых затребованных материалов для возведения стен одноэтажных построек….

Пар + жар – формула русских бань, которые способствуют глубокому прогреванию всего…

Массаж веником в бане – приятная и очень полезная процедура, позволяющая эффективно…

Массаж березовым банным веником – отличное средство против болей в мышцах и…

Для русского человека баня – это не только помещение, где можно помыться,…

Издавна веник из крапивы считался самым полезным для здоровья. Попарившись с ним…

Для неосведомленного гражданина процесс посещения бани выглядит следующим образом: зашел, разделся, помылся,…

Прежде чем стать полноправным членом братства ценителей легкого пара, нужно разобраться, как…

Для легкого пара и равномерного жара недостаточно только построить баню, важно правильно…

Создание банного веника состоит из нескольких этапов и сушка – только один…

Веник для парной из дубовых веток стоит на втором месте после березового…

Баня и парная всегда ассоциируется с наличием в ней главного атрибута —…

В многовековой русской культуре банное искусство всегда занимало одно из важных мест,…

Ссылка на основную публикацию