Самодельные печи для бани

Металлические печи для бани своими руками

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Самодельные печи для бани: рекомендации по изготовлению

Поскольку покупка фабричного изделия от производителя с мировым именем – дело весьма затратное, многие наши соотечественники предпочитают самодельные печки для бань. Если внимательно изучить конструкцию такой печи, то становится ясно, что никаких особо сложных деталей в ней нет. А потому изготовить ее своими руками можно при наличии минимальной сноровки.

В разделах нашей статьи мы расскажем о том, как делаются металлические и кирпичные самодельные печи для бань.

Схема и габариты самодельной конструкции

Металлические модели

Проектировка и подбор материала

В большинстве своем самодельные печки для бани представлены стальными и кирпичными моделями. Конечно, встречаются и оригинальные конструкции, использующие фабричные детали (например, цельнолитые чугунные топки), но они являются скорее исключением, а потому рассматривать их мы не станем.

Металлическая печь из стальных труб – самое простое устройство. Для его изготовления нам понадобится отрезок стальной трубы или толстостенной бочки, а также сварочный аппарат и болгарка.

Обратите внимание! Наличие навыков работы со сваркой является обязательным, поскольку от герметичности и прочности сварных швов напрямую зависит, насколько эффективной и долговечной будет наша самодельная печь в баню.

Итак, если стальная модель нам по душе – приступаем к планированию работ:

  • Для начала необходимо определиться с особенностями конструкции. Проще всего скачать в сети чертежи самодельных банных печей и выбрать подходящий вариант.
  • Впрочем, при необходимости можно спроектировать устройство и самостоятельно, отталкиваясь от размеров труб, имеющихся в нашем распоряжении. Здесь важно правильно подобрать мощность печки, которая будет примерно равна половине объема топки (в литрах).

Устройство стальной модели – один из вариантов

Совет! Для самодельных разновидностей лучше сделать запас по мощности, поскольку их производительность обычно бывает несколько меньше, чем у фабричных образцов.

  • Как правило, для изготовления всех заготовок применяются стальные трубы с толщиной стенки не менее 8-10 мм. Чтобы сделать стандартную компактную печь для парилки нужно около полутора метров такой трубы.
  • Также нам понадобится несколько решеток и листовой металл. Размеры металлического листа нужно определить заранее, поскольку они зависят от габаритов отдельных элементов.
  • Кроме этого стоит купить два комплекта петель и защелок для дверцы топки и зольного ящика, кран для бака с водой и т.д. Цена этих деталей невысока, так что о превышении бюджета можно не волноваться.

Когда все материалы закуплены – можно начинать изготовление конструкции своими руками.

Собираем заготовки в единую конструкцию

Самодельная печка для бани из стальной трубы изготавливается по такому алгоритму:

  • Полутораметровый отрезок трубы разрезаем на две части — 90 и 60 см (приблизительно). Большая часть будет использоваться как заготовка для топки с каменкой, а меньшая – как водонагревательный бак.
  • Далее начинаем обрабатывать отрезок в 90 см. В нижней части вырезаем паз высотой до 50 мм и шириной 20-25 см. Полученное отверстие будет работать в качестве поддувала, обеспечивая топку кислородом.

  • Над поддувалом привариваем толстую стальную пластину с закрепленной колосниковой решеткой. Эта пластина выполняет функцию днища топки.
  • В стенке трубы проделываем топочное отверстие. На одном краю отверстия привариваем петли и навешиваем дверцу – ее можно изготовить из того же стального листа, предварительно согнув по радиусу трубы.
  • Далее нужно изготовить каменку – емкость, в которой будут размещаться нагревательные элементы (галька, булыжники, специальные камни для бани и т.п.). В качестве каменки можно использовать либо отрезок трубы, либо металлическую корзину, сваренную из арматурных прутьев.

Каменка из прутьев

  • Из отрезка трубы длиной 60 см делаем бак для нагрева воды. Для этого в нижней части привариваем дно с отверстием для дымохода, а в одной из боковых стенок устанавливаем кран.
  • Крышку на бак лучше сделать таким образом, чтобы как минимум треть его оставалась открытой: так можно будет доливать воду, не опасаясь обжечься о металл.

Обратите внимание! Проверяем качество и герметичность швов, поскольку при протекании бака возможно затухание печи и отравление угарным газом.

Топку с каменкой и бак привариваем друг к другу. Для более прочного соединения частей можно по периметру закрепить стальные полосы или же муфту из металлического листа. Дымоход пропускаем через водонагревательный бак и привариваем к днищу максимально герметично.

Трубы для дымохода

Советы по установке

Самодельные железные печи для бани монтируются довольно просто.

Однако к некоторым рекомендациям все же стоит прислушиваться:

  • Устанавливать конструкцию нужно таким образом, чтобы топка открывалась по направлению к входной двери.
  • В основание печи стоит залить бетонный фундамент толщиной до 30 см. Также не лишней будет укладка двух слоев огнеупорного кирпича на глиняном растворе.
  • Расстояние от края печи до любой вертикальной поверхности не должно быть меньше 20 см.
  • Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном строении нагревательные конструкции можно облицевать кладкой в полкирпича. Кстати, это и от ожогов вас сбережет!

Кладем кирпич

Материалы и раствор

Кирпичные модели банных печей более сложны в проектировке и сооружении. Мастерством печной кладки нужно овладевать не один год, и желательно под руководством опытного мастера.

И все же, если вы считаете, что имеющихся навыков хватит, то попытаться сложить каменку для небольшой бани можно.

  • Для кладки нужно использовать полнотелый красный кирпич. Каменка и стены выкладываются из обычного материала, а вот топливник и футеровка требуют использования огнеупоров.
  • Наилучший эффект обеспечивает использование песчано-глиняного раствора (1:1).
  • Также некоторые специалисты советуют применять специальные термостойкие добавки, но если инструкция соблюдается точно, то и на глине с песком самодельная печь для бани стоит просто великолепно.

Для того чтобы конструкция была максимально стабильной, под нее необходимо уложить качественный фундамент.

Для поддержки массы конструкции в полтонны или более основание нужно обустраивать примерно по такой схеме:

Фото котлована под основание

  • На грунте размечаем участок под капитальную несущую конструкцию и вынимаем субстрат на глубину не менее 0,5 м.

Совет! Габариты фундамента делаем ровно на полкирпича больше габаритов конструкции.

  • Дно полученного котлована выравниваем, трамбуем и засыпаем слоем песка.
  • Установив опалубку, заливаем ее раствором. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень или бутовый камень.
  • Основание просушиваем в течение двух недель, после чего обеспечиваем качественную гидроизоляцию, укладывая поверх фундамента полосы рубероида. Укладку проводим минимум в два слоя, заполняя пустоты битумом или мастикой.

Последовательность работ

Самодельные печки в баню кладутся по такой схеме:

  • Подготовленный кирпич замачиваем в воде на несколько минут. Это позволит нам избежать обезвоживания раствора, и обеспечит максимально качественно сцепление.
  • Далее приступаем к кладке первого ряда, полностью покрывая кирпичами основание.

Порядовка кирпичной печи небольшого размера

  • Второй ряд укладываем по периметру, очерчивая контуры будущей печи. При определении последовательности следует ориентироваться на порядовку (последовательность размещении блоков в каждом ряду).
  • При укладке третьего ряда закладываем в швы проволоку, закрепленную на петлях дверцы для поддувала. Проволоку лучше использовать оцинкованную – так фиксация получится более надежной.

Обратите внимание! Если габариты дверцы не совпадают с габаритами кирпича, то блоки можно немного подпилить.

  • Продолжаем класть кирпичи, контролируя углы с помощью отвеса и уровня. На четвертом ряду монтируем зольную решетку.
  • Далее возводим кладку, постепенно поднимая уровень стенок. На необходимой высоте (она опять же определяется порядовкой для конкретной модели) устанавливаем колосниковую решетку и топочную дверцу.

Укладка колосниковой решетки

  • Поверх топки монтируем решетку каменки – на нее мы затем уложим камни, которые будут нагреваться и обеспечивать равномерный жар.

Совет! Чтобы получить максимальную температуру при минимальном расходе топлива, банная печь может быть оборудована комбинированной засыпкой – галька или базальт вперемешку с чугунными литыми шарами.

  • На следующем этапе необходимо смонтировать бак для воды. Для этого нам понадобится металлическая емкость с крышкой. Её мы устанавливаем в печь и обкладываем кирпичом. Также возможен открытый монтаж бака, но в этом случае повышается риск получить ожог при прикосновении к горячей поверхности.

Готовая конструкция с декоративной облицовкой

  • Трубу можно как выложить из кирпича, так и сделать из металла. Второй вариант гораздо проще и практичнее, но теплопотери будут более существенными.

Уложенную печь следует оштукатурить глиняным раствором (одна часть глины на полторы-две части песка). Не так давно мастера отдавали предпочтение смесям с добавлением асбеста, но канцерогенные свойства этого материала делают его использование нежелательным.

Самодельные банные печи могут быть изготовлены по разным технологиям. Выше приведены лишь самые простые варианты, которые могут быть реализованы начинающим мастером (см.также статью «Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции»).

Если же вы хотите сделать более сложную модель, советуем внимательно изучать дополнительные источники информации, и в первую очередь — видео в этой статье.

Самодельные печи для бани. Самодельные печи для бани из металлической трубы: лучшие конструкции

В бане самым главным предметом по праву считается печь. Ее сооружение является очень ответственным делом. Особенно это касается тех, кто решает своими руками соорудить печь для бани. Отзывы многих умельцев свидетельствуют о том, что это достаточно выгодный с экономической точки зрения вариант. Конструкция сооружается по собственной схеме, в которой учитываются все особенности помещения. Далее разберемся, какой может быть печь для бани. Отзывы владельцев собственных парных помогут определиться с выбором наиболее оптимальной конструкции.

Преимущества каменки

Любой хозяин бани стремится как можно лучше обустроить помещение парной. Многие придумывают разнообразные конструкции, которые не только должны выполнять свои прямые функции, но и стать изюминкой интерьера. Однако, как практика показывает, самым оптимальным вариантом считается печка-каменка. Основным преимуществом конструкции считаются ее габариты. За счет небольших размеров такие банные печи можно соорудить даже в маленькой парной. Ширина конструкций 52, длина 103, а высота 140 см. Последняя величина указана без размера трубы. И даже при этих небольших габаритах хозяева умудряются еще больше увеличить полезную площадь парной. Для этого банные печи сооружают в моечных. В парных же выводят лишь один их бок. Сооружая самодельные печи для бани, необходимо помнить и о пожарной безопасности. Между стеной и конструкцией делается промежуток, так называемая «отступка». Его обшивают огнеупорным несгораемым материалом. Его же используют для отделки перегородки, через которую выводят бок конструкции в парную.

Самодельные железные печи для бани

Как правило, они имеют конструкцию комбинированного типа. Самодельные металлические печи для бани включают в себя:

  • Стальные трубы. Их используют для сооружения дожигателей-искрогасителей, дымовых каналов. Также эти элементы составляют и непосредственно печную трубу.
  • Топка. Ее традиционно, как правило, складывают из кирпича. Преимуществом такой топки перед металлической является сниженная теплопроводность. Кирпич медленно разогревается и так же остывает. А металлу свойственно быстрое повышение температуры и такое же скорое охлаждение. Благодаря низкой теплопроводности кирпича температура помещения будет сохраняться на высоком уровне длительное время.
  • Прочие элементы. Все они, кроме топки, делаются из листового железа. Желательно для этого использовать сталь.

Важные моменты

Установка печи в бане должна осуществляться с соблюдением всех правил безопасности. В противном случае поверхности, с которыми будет соприкасаться конструкция, могут нагреться до очень высокой, критической температуры. В результате может возникнуть пожароопасная ситуация. Установка печи в бане производится на четко спланированную горизонтальную поверхность. С грунта предварительно снимается верхний слой с растительностью. Далее на поверхность укладывают лещадный камень, а промежутки между ним заполняют смесью, состоящей из щебня и речного песка. Такая поверхность будет устойчива к высоким температурам.

Дровяные печи для бани: основные особенности конструкций

Внутреннее пространство топки выполняется из стальных полос и уголков. Последние можно также использовать для внешней верхней обвязки кладки. Топку перекрывают стальным листом. В нем делают отверстие. Оно может быть как квадратным, так и круглым. Диаметр либо размер сторон отверстия – порядка 15 см. Сквозь него будут выводиться продукты сгорания. Снаружи самодельные печи для бани укрепляются стальными полосами. Рамки, поддувало, дверки можно приобрести готовыми. Что касается уровня, на котором располагаются самодельные печи для бани, то традиционно конструкции заглубляются до колосниковой решетки. Размеры поддувала, как правило, вдвое меньше, чем у топки. Обычно таких габаритов хватает, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Дожигатель-искрогаситель

Этот элемент обеспечивает более полное догорание газов, выходящих из топки. Дожигаель-искрогаситель – это цилиндр, который укреплен над отверстием перекрывающего листа. Его наполняют разнообразными металлическими ненужными деталями. Их укладывают в цилиндр так, чтобы каждый элемент препятствовал другому выпадать из отверстия. Каменка и дожигатель сверху накрывается крышкой. Она выполнена из пятимиллиметровой стали. За счет такого несложного приспособления самодельные печи для бани не только пожаробезопасны, но и становятся оснащены своеобразным аккумулятором тепловой энергии. Элементы, которыми заполнен цилиндр, не только способствуют дожиганию газов и не позволяют искрам вырываться наружу. Благодаря им, как отмечают сами хозяева, надолго сохраняется тепло. Это, в свою очередь, значительно повышает КПД печи.

Парообразование

Для его повышения самодельные печи для бани в составе кладки имеют обычные камни и фарфоровые электроизоляторы. После разогрева плескание на эти материалы воды провоцирует образование пара в большом объеме. Кроме того что эти изоляторы и камни способствуют сохранению тепловой энергии, они ускоряют высыхание полов в моечной.

Элементы конструкции

Дровяные печи для бани представляют собой шкафы с дверцами. Внутри расположен дожигатель-искрогаситель. Одна дверка находится со стороны мойки, а другая – парного отделения. Первая имеет меньший размер, сравнительно со второй. В шкаф с горкой насыпаются камни. Обязательно в нижней части следует просверлить отверстия. Они обеспечат лучший выход пара. Эту часть стенки называют «порожком». Верхний участок – «притолока» – предназначается для перенаправления пара, перегретого в дожигателе, непосредственно в парную. Небольшой его объем также отправляется в моечную. Для трубы печи в крыше и потолке прорезают отверстия. Они отделываются огнеупорными материалами. Дымовая труба, которая соединяется с отверстием металлического цилиндра посредством патрубка, выводится вверх. Участки крепления тщательно заделываются герметиком с низкой степенью теплопроводности. Поскольку «вьюшка» у трубы отсутствует, сила тяги регулируется при помощи закрытия/открытия дверок топки и поддувала. Чертежи самодельных печей для бани зачастую дополняют сварными баками для воды. Их монтируют на поверхности топки. Как правило, объем бака составляет 100 литров. Его стенки выполняют из стальных, крышки – дюралюминиевых листов. Ручки вырезают из крепкой породы дерева.

Режимы топки

У сварной печи их два. Первый режим используется для быстрого прогрева парного отделения в холодный период и занимает от 1 до 1.5 часов. Его осуществляют с открытой дверкой поддувала. Второй режим применяется или для поддержания температуры на определенном уровне или для прогрева помещения в теплый период. В этом случае дверцу поддувала лишь слегка приоткрывают. За счет этого обеспечивается небольшая тяга и жар в топке. Методы прогрева классифицируются в зависимости от того, в каком помещении нужно нагнать температуру в первую очередь. Если это сначала моечное отделение, то открывают дверки в нем, если парное – то, соответственно, в этой части бани. Для прогрева обоих помещений дверцы распахивают с двух сторон.

Лучший вариант – универсальная каменка

Такая печь прекрасно подойдет как для сауны, так и для бани. Температура в 80 градусов достигается в течение 1.5 часов при объеме парной 8 м 3 . Вместе с этим доводится до кипения 50 л воды. Печь имеет два дымохода. Первый предназначается для нагрева и топки каменки. Второй дымоход – свободный. Через него уходит угарный газ и дым, когда достигнута нужная температура, но при этом топливо полностью не прогорело. Для конструкции берут листовое железо, толщина которого 3-4 мм. Для большего удобства сборки каменка, труба и топливник изготавливаются отдельно. Последний сваривают из металла. Его толщина – не меньше пяти миллиметров. В комплектацию входят малая и большая задвижки, а также две решетки. Они предназначены для поддувала и каменки. Решетка в последней сваривается из стержней. Их диаметр – в пределах 2 см. Оптимальное расстояние между стержнями – не более пяти сантиметров. Элементы устанавливаются свободно на опорах. Решетку поддувала сваривают из стержней, диаметр которых 0.8-1 см. В качестве каркаса используются 2 уголка, размер которых 2х2 см. Решетка поддувала монтируется съемной. По ширине всего топливника привариваются пазы задвижек, шириной 10 см. Их изготавливают из металлических полос 0.5х2 см. Пазы для разделяющей стенки делаются из таких же элементов. Снизу приваривается поддувало. Каменка собирается из стали, толщина которой 3 мм. Монтируется она на горловину топки. Сверху печь оснащают двумя патрубками. Диаметры элементов – 10 и 14 сантиметров, а высота – 10. К ним приваривают фланцы, имеющие 4 отверстия. Они предназначены для фиксации трубы и обводного колена.

Дополнительные сведения

Для лучшего сохранения тепла в парилке необходимо установить качественные окна. Для более быстрого прогрева можно закрыть все дверки. В этом случае все камни в духовке накалятся до максимального предела. Однако в этом случае следует использовать второй – медленный – режим прогрева. Топить печь можно не только дровами. Используют также торф, уголь или газ. Однако традиционным топливом считается все же древесина.

Самодельные печи для бани

Далее следует сделать выбор конструкции печи. Если размеры помещения получаются совсем небольшими, лучше всего использовать вместо печки несколько инфракрасных излучателей и разместить их опытным путём на стенах помещения сауны. Полученное из излучателей «устройство для сауны» необходимо заземлить с правильной привязкой к требуемой электрической схеме заземления.

Если есть место для установки печи, можно сделать самодельную электропечь каменку из железной трубы и П–образных промышленных электронагревателей. Далее рекомендуется:

  • выбрать диаметр трубы соответственно размерам электронагревателей;
  • разместить нагреватели в одном из отверстий трубы контактами наружу, по периметру отверстия сделать пазы для вложения керамических проходных изоляторов для проводов, присоединённых к электронагревателям;
  • отверстие трубы закрыть прочным металлическим листом, который станет основанием печки;
  • лист соединить с трубой;
  • соединение может быть либо сварным, либо резьбовым;
  • свободное пространство вертикально стоящей трубы необходимо заполнить камнями типа базальта размером 6 – 11 см.

Камни внизу трубы не должны давить на электронагреватели. Для этого можно расположить вдоль трубы между электронагревателями стержни из арматуры, которые станут опорным устройством для камней. Трубу и опорный лист необходимо заземлить. Всё, самая миниатюрная печка-каменка для мини-сауны готова. Осталось сделать правильное подключение к сети и устройство заземления. Печки с мощностью до семи киловатт подключаются к сети 220 вольт, более мощные – к сети 380 вольт. Такую же конструкцию можно использовать для устройства печи в достаточно большой бане. Следует использовать трубу большого диаметра и длины и большее количество электронагревателей.

Устройство самодельной печки-каменки на дровах может быть выполнено в обычной железной бочке с одним дном. Также потребуется прочный железный лист и дымоход круглого или прямоугольного сечения, расположенный между дном бочки и трубой на крыше бани. Когда печка будет готова, бочка будет стоять вверх дном. Сторону, противоположную дну, назовём верхом бочки.

Изготовление самодельной печки-каменки начнём с того, что:

  • Болгаркой вырежем прямоугольное отверстие со стороной примерно 25 см. на расстоянии 4 – 5 см. от верха. Через это отверстие будут закладываться дрова.
  • В дне бочки, совсем близко к краю, вырезаем отверстие для присоединения дымохода.
  • Ставим бочку на дно и наполняем её камнями типа базальта размером 11 – 15 см. Уровень камней должен быть примерно на 5 см. ниже верхнего ребра жёсткости бочки.
  • Из арматуры нарезаем стержни необходимой длины, складываем их крест–накрест так, чтобы получилась решётка со стороной, меньшей размеров камней, оптимально 7 – 9 см, и округлым контуром, близким к контуру бочки.
  • Прутья решётки в местах наложения друг на друга стягиваем железной проволокой. Укладываем решётку поверх камней.
  • Берём кусок и половину куска цельного глиняного кирпича и ставим их на решётку друг на друга меньшей стороной, половинку кирпича и кирпич. Слой камней, плюс длина в полтора кирпича, должны соответствовать высоте бочки, но быть чуть ниже верха. Укладываем вдоль стенки бочки кирпич на подходящем для печи растворе. Даем раствору затвердеть.
  • Переворачиваем бочку вверх дном и устанавливаем на металлический лист.
  • Закрепляем дымоход и замазываем щели.

Всё, самая простая банная печка-каменка на дровах готова! Теперь нужно проверить самодельную печку в работе.

Печь длительного горения из бочки

Печь для бани из бочки, о которой шла речь выше, требует для нормального горения дров определённого соотношения между свободным пространством в топке, количеством заложенного в топку топлива и количеством поступающего в топку воздуха. При упомянутом соотношении дрова будут гореть хорошо, но быстро. Поэтому придётся часто отвлекаться от банных процедур для того, чтобы добавить дрова в печку. Режим длительного горения позволяет реже уделять внимание печке. Для создания режима длительного горения необходимо, чтобы дрова тлели, выделяя газ. Газ догорает в специальной камере. В рассматриваемой конструкции печки длительного горения из бочки камерой для догорания газа будет часть бочки, заполненная камнями. Газ будет гореть в пространстве между камнями при подаче воздуха.

  • Для подачи воздуха, необходимого для горения газа в бочке с камнями, используем железные трубы диаметром 4–5 см. Допустимо использовать и трубы с прямоугольным сечением такой же площади.
  • По всей трубе на расстоянии 2-3 см. друг от друга болгаркой пропиливаем стенку, делая сквозное отверстие длиной 1 – 1,5 см.
  • Труба одним концом упирается в угол между дном и стенкой бочки, пересекается с воображаемой осью вращения бочки и опирается другим концом на ее стенку по всему своему периметру, что достигается отрезанием части трубы под соответствующим углом. Конец трубы опирается на стенку примерно в 5 -10 см. ниже верхнего ребра жёсткости бочки, стоящей на дне.
  • В стенке бочки, в пределах периметра отверстия на конце трубы, которым она опирается на стенку бочки, делается отверстие. Для этого болгаркой на бочке в этом месте делаются два надреза в виде креста и молотком края загибаются внутрь бочки.
  • В бочке таким же образом устанавливаем 4 трубы.
  • Когда трубы установлены в бочке в неё засыпаются камни.

Остальные действия совершаются так же, как было изложено выше.

Остаётся только испытать в работе печь длительного горения.

  • Необходимо предварительно сжечь в топке печки некоторое количество дров для получения углей.
  • Поверх углей максимально загрузить топку дровами.
  • Заслонкой отрегулировать минимальное количество воздуха, необходимое для тления дров и получения эффекта длительного горения.

Из кирпича

Самым лучшим проектом самодельной банной печки будет, конечно же, тот проект, при котором можно будет выложить кладку бани и кирпичной печи с нуля. Кирпичная банная печь требует устройства собственного фундамента и, обычно, не может быть сложена в уже готовом помещении. Поэтому необходим проект, в котором заложен чертёж общего фундамента бани, включая фундамент кирпичной банной печки. Реализация такого проекта будет наиболее длительной, а проект самым дорогим из всех возможных проектов. Также потребуется строгое соблюдение порядовки, размеров, чертежей и прочих условий проекта, хорошие навыки по кладке кирпича. Поэтому, прежде чем делать выбор в пользу устройства самодельной кирпичной банной печи, да ещё и строительства самой бани, в придачу, следует посмотреть несколько соответствующих видео, посчитать затраты времени и денег и уже затем приступать к работе, чтобы правильно выложить кладку и сделать всё прочее.

Самодельные печи для бани

Современный рынок отопительного оборудования предлагает множество моделей различной конструкции и разной стоимости. Однако многие владельцы частных домостроений предпочитают соорудить печь для бани самостоятельно. Самодельные печи для бани, чаще всего, изготавливают из стали (листа или трубы) или из кирпича. Оба варианта обладают определёнными преимуществами и недостатками. При выборе типа отопительного агрегата принимают во внимание требования к печи и то, сколько места можно выделить для неё.

Особенности кирпичных банных печей

Если вы решили построить в бане кирпичную печь, то стоит принять во внимание следующие факторы:

  • Изготовить отопительную установку из кирпича довольно трудно, проведение кладочных работ требует определённых знаний, навыков и аккуратности. Небрежно сложенная печь долго не проработает.
  • Такой теплогенератор занимает в банном помещении довольно много места.
  • Из-за большой массы конструкции требуется устройство заглубленного фундамента.
  • Для выхода в рабочий режим кирпичной печи требуется до 5 часов. Этот промежуток зависит от времени года.

Положительные стороны кирпичных теплогенераторов:

  • В банных помещениях с такими печами тепло после растопки держится до 9 часов.
  • Кирпичные печки-каменки способны обогревать значительные площади.
  • Пожаробезопасность кирпичных печей гораздо выше, по сравнению с металлическими.

Устройство кирпичного теплогенератора для бани

Фундамент самодельной банной печи изготавливается ещё до возведения стен самой бани.

Порядок сооружения фундамента для кирпичной печи-каменки:

  • Для фундамента изготавливают котлован глубиной примерно 700 мм.
  • Яму засыпают послойно. Сначала укладывают 150 мм политого водой и тщательно утрамбованного песка. Затем следуют слои битого кирпича (200 мм) и щебня (100 мм).
  • На случай подвижек грунта между стенкой котлована и опалубкой оставляют зазор в 100 мм.
  • Внутри опалубки укладывают каркас из арматуры.
  • В опалубку заливают бетонную смесь.

Внимание! Фундамент может быть ниже уровня грунта не более чем на 150 мм.

  • После снятия опалубки на бетон наносится гидроизоляционный слой. Свободное пространство между грунтом и бетоном засыпается гравием.
  • Сверху на готовый фундамент укладывают слой рубероида, а затем ряд кирпичей и снова слой рубероида.

Основные этапы кладки печи:

  • При выкладывании кирпичей в массив печи монтируют дверцы топки и каменки. Кладка начинается от дверцы.
  • Над топочным отделением устанавливают решетку для каменки. С каждой её стороны оставляют зазор в 5 мм для возможности теплового расширения.
  • Над каменкой устанавливают бак для воды.

При изготовлении самодельных печей для бань необходимо постоянно использовать горизонтальный и вертикальный уровни.

Особенности металлических банных печей

По сравнению с кирпичными банными отопительными установками, металлические теплогенераторы обладают определёнными преимуществами:

  • Их устройство проще, поэтом их легче изготовить самостоятельно.
  • Требуется меньше места в банном помещении.
  • Небольшая масса металлических конструкций позволяет обойтись в данном случае без устройства заглубленного фундамента. Это даёт возможность сэкономить время и средства.
  • Время прогрева помещения гораздо короче.

Однако есть несколько параметров, по которым металлические печи проигрывают кирпичным установкам:

  • Тонкие стенки металлических теплогенераторов – причина быстрого остывания печей. Поэтом во время использования бани в топке необходимо постоянно поддерживать огонь.
  • Стенки металлических конструкций имеют высокую температуру, что увеличивает риск обжечься.
  • Низкая степень пожарной безопасности требует устройства дополнительной защиты потолка и стен от высоких температур.

Самодельные металлические печи для бани

Металлические печи-каменки могут изготавливаться из листовой стали или трубы.

Основные этапы изготовления печи для бани из трубы:

  • Для изготовления такой печи понадобится два куска трубы. Один длиной 0,9 м – для каменки с топкой, второй, для бака с горячей водой, – 0,6 м.
  • Внизу первой трубы вырезают отверстие для поддувала размером 60х200 мм. Над поддувалом вваривают стальную пластину толщиной примерно 12 мм с отверстиями, выполняющую роль колосника. Для её установки в трубе прорезают паз.
  • Далее вырезают нишу для топки 300х250 мм. К ней монтируют дверцу с защёлкой и навесами.
  • Над топкой на высоте 400 мм над колосниками для размещения камней приваривают решетку из стального прута. На решетку выкладывают специально подобранные округлые камни.
  • Ко второму отрезку трубы, который будет выполнять функцию бака для воды, внизу приваривают днище толщиной 8 мм с отверстием для дымохода. Дымовая труба печи будет проходить сквозь бак с водой, нагревая её.

Внимание! Дымовая труба вваривается герметично для предотвращения протекания воды из бака в топочное пространство.

  • Бак для воды монтируют на нижнюю часть печи. Обе части установки сваривают.
  • Верх бака оставляют открытым для заливки воды.
  • Внизу к баку приваривают водозаборный кран.
  • Печь для бани из трубы для повышения пожарной безопасности и улучшения теплотехнических характеристик рекомендуется обложить кирпичом.
  • Участок дымовой трубы между печкой и потолком оштукатуривают и обрабатывают известковым раствором.

Внимание! Изготовление самодельной печи для бани подобной конструкции под силу тем, кто владеет навыками сварочных работ. Если подобное умение отсутствует, то целесообразно обратиться к услугам профессионального сварщика во избежание возникновения аварийных ситуаций при работе печи.

Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

  • 1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
  • 2 Самодельные печи для русской бани
    • 2.1 Каменка: какого размера и где
    • 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
  • 3 Как сделать печь для сауны
    • 3.1 Чертежи и схемы

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

    Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Самодельные печи для бани — изготовление по размерам

Производители предлагают самые различные печи для бань, которые работают на газу, дровах или жидком топливе. Некоторые модели имеют дополнительные функции. Стоят они недешево, и купить теплоагрегат может не каждый. В этом случае не остается ничего другого, как сделать отопительную конструкцию самостоятельно. Самодельные печи для бани получаются не хуже промышленных изделий, если, конечно, подойти к их изготовлению ответственно. В этой работе нет ничего сложного.

Современные приборы во многом отличаются от старинных печей. Раньше они строились без дымохода, и угарный газ выходил из помещения через дверь. Теперь при строительстве печи дымоход сооружают обязательно. Выглядели те сооружения следующим образом: из глиняного кирпича выкладывался куполообразный очаг, в котором на металлические прутья укладывались камни. На них ставили емкость с водой, например, котел. Огонь нагревал камни, а попадающая на них закипевшая вода наполняла помещение паром.

Со временем печи стали дополняться дымоходами, а сама конструкция приобрела более красивый вид. Как выглядят современные самодельные приборы, можно посмотреть на фото.

Требованиям к изготовлению печи

Если в точности следовать инструкции, то агрегат получится надежным, экономичным и красивым. Печь может работать на газу, дровах, жидком топливе.

Независимо от того, что будет служить в качестве топлива, устройство должно иметь:

  • высокую тепловую мощность и диапазон ее регулирования;
  • парогенератор и теплоаккумулятор для изменения выделения тепла и влаги;
  • средства регулирования конвекции;
  • почти полное отсутствие поверхностей, которые могут нагреваться до температуры выше 150 градусов.

Кроме того, существуют определенные требования касательно размеров топочной камеры, пожаробезопасности и некоторых других факторов.

Холодные и горячие печи

Все печи делятся на «холодные» и «горячие». У последних стенки нагреваются до 100 градусов, поэтому баня быстро растапливается. Они прекрасно подходят в том случае, если люди используют парилку время от времени. Но у них есть один недостаток – баню можно легко перегреть.

«Холодные» печи приходится топить гораздо дольше, но в то же время, об их стенки невозможно обжечься, поскольку температура не превышает 50 градусов. Обогрев помещений происходит благодаря особым каналам, через которые внутрь конструкции поступает холодный воздух. Выходит он уже нагретым. Открывая и закрывая эти каналы, можно регулировать степень обогрева бани.

Для парилок, которыми пользуются нечасто (например, на даче) больше подходят «горячие» агрегаты, способные отопить помещение всего за несколько часов. Для постоянного поддержания тепла подходит самодельная печь для бани «холодного» типа.

Классические кирпичные печи

Самая простая конструкция выглядит следующим образом: топка выложена из огнеупорного кирпича, под которой находится зольник. Также присутствует стальная или чугунная решетка для камней, дверцы, змеевик для горячей воды, дымоход.

Металлические печи

Стальные и чугунные печи более компакты, чем кирпичные, а также они имеют высокую теплоотдачу и быстро прогревают помещение. Металлические изделия могут изготавливаться на заводе, а вот кирпичные необходимо создавать только на месте. При самостоятельном изготовлении печи нужно обеспечить абсолютную герметичность швов.

Качественное изделие можно сделать и своими руками. Для этого подойдет большая труба, которую придется разрезать, или стальные листы. Конструкционное решение металлической печи такое же, как и у кирпичного агрегата – она состоит из тех же элементов. Отличаются лишь внешний вид и производительность. К примеру, из толстостенных труб получится круглая печь, а из листов стали – квадратная.

В настоящее время топку изготавливают иначе, чем еще два десятка лет назад: она состоит из двух камер. В одной из них сгорает топливо, а в другой дожигается газ. Благодаря этому КПД печи увеличивается на 20%.

Не следует пытаться самостоятельно изготовить электрическую или газовую печь – малейшая ошибка может привести к непредсказуемым последствиям.

Варианты самодельных печей, их размеры

Сделать печку простой конструкции, которая будет не только обогревать парную, но и создавать пар и греть воду, не так и сложно. Сложить ее можно из бутового или обычного камня, обожженного кирпича. Толщина стенок должна составлять 13-25 сантиметров, а камни – иметь вес 1-5 килограммов. Чтобы каменка накапливала тепло, в нее добавляют чугунные чушки – их количество должно равняться примерно 20%. Остальные 80% составляют камни.

Баки и котлы для воды могут опираться на стены кладки, специальные столбики внутри топки или подвешиваться на тросы. Решетки делают из толстой стали, также можно купить уже готовое чугунное изделие.

Размер печи для бани не обязательно должен быть большим – даже каменки бывают компактными. Во многом габариты изделия зависят от площади постройки – маленькой печи может быть недостаточно для отопления просторного помещения, а крупная в небольшой парилке будет занимать слишком много места (прочитайте: «Какая печь для бани лучше — виды отопительных банных печей»).

Выбор камней для печи

Рекомендуется отдать предпочтение однородным и плотным различного размера. Максимальную циркуляцию воздуха обеспечивают гладкие камни округлой формы. Лучшими считаются камни вулканического происхождения, к примеру, гранит, базальт, андезит. Они очень прочные и выдерживают высокие температуры. Кроме того, они хорошо аккумулируют тепло.

Камни обязательно проверяют на прочность – с этой целью ударяют друг о друга, а также раскаливают и бросают в воду. При этом на них не должны появиться трещины, сколы.

Если же невозможно приобрести вулканические камни, можно собрать плотные, твердые и темные на берегу водоема. Заменить их могут битые керамические и фарфоровые изделия – они тоже могут выдержать высокую температуру. Однако поскольку они отличаются небольшими размерами, их лучше использовать в качестве верхнего слоя.

Изготовление печей для бани не является слишком сложной работой, с которой невозможно справиться самостоятельно. Конечно, на это потребуется некоторое время, но с другой стороны, можно самостоятельно придумать дизайн конструкции. Проекты бывают самыми разными, поэтому можно подобрать тот вариант, который больше всего нравится, если нет желания придумывать что-то свое. Кроме того, самостоятельное изготовление агрегата позволит неплохо сэкономить, а полученная печь станет предметом гордости мастера.

Пример самодельной печи для бани на видео:

Железные печи для бани своими руками

Возможно, вы уже выстроили парилку самостоятельно или только планируете это сделать. В таком случае знать, как делаются железные печи для бани своими руками просто необходимо. Кирпичные изделия по некоторым параметрам превосходят упомянутые нагреватели, но найти хорошего мастера и договориться за сносную цену довольно сложно.

Взвешиваем все за и против

Невозможно сделать правильный выбор, не обдумав всех подводных камней. Положительные стороны:

  • Простота монтажа. Обычно установка сводится к выбору места и выводу дымохода. В некоторых случаях топка находится в комнате отдыха или предбаннике, тогда необходимо предусмотреть соответствующий проем в перегородке.
  • Простота обслуживания и ремонта. Почистить такую конструкцию значительно легче, чем кирпичную.
  • Удобство установки бака для подогрева воды.
  • Быстрый нагрев. Кирпичным аналогам может потребоваться до 5 часов, чтобы развить ту температуру, которую металлическая печь наберет за 1 час.
  • Доступность материалов для самостоятельной сборки.
  • Возможность творческого подхода. Собрать конструкцию можно такого вида, который будет лучше подходить под общий интерьер.

Минусами такой конструкции являются:

  • Сложность создания условий пара настоящей русской бани.
  • Сильный разогрев самого агрегата, что может привести к ожогам.
  • Быстрое остывание. Если вы планируете пребывание в бане на протяжении нескольких часов, тогда ее периодически нужно будет подтапливать.
  • Высокая пожароопасность при неправильном монтаже.

Обратите внимание! Для того чтобы было легче выполнять сборку и последующий монтаж, перед началом работ хорошо было бы подготовить примерные чертежи всей конструкции.

Отдельный фундамент

Какой бы вариант вы ни решили использовать, важно, чтобы под печь был заложен отдельный фундамент. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на лаги, а также предотвратить возможность возгорания напольного покрытия и впоследствии всей бани.

Обратите внимание! Можно установить приобретенную металлическую печь и без фундамента, но самодельная конструкция, обычно, имеет немалый вес, поэтому лучше под нее сделать мощное основание.

Основание должно быть рассчитано еще на этапе проектирования. Это очень важно, ведь в случае использования свайного фундамента желательно разместить дополнительный опорный элемент под нагревателем. Когда все строение готово, это будет сделать невозможно. Но из каждой ситуации есть выход и можно изготовить бетонную подпорку. Для этого понадобится следующее:

  • Точно под местом расположения печи выкапывается яма глубиной в 50 см. Ее размеры должны превышать длину и ширину печки на 5‒10 см.
  • На дно укладывается слой песка в 10 см. Он хорошо трамбуется, после этого смачивается водой. После высыхания досыпается необходимое количество и снова трамбуется.
  • Изготавливается металлическая обрешетка и укладывается на подставки из кирпичей. При большой высоте решеток понадобится две (более 80 см). Можно до определенного уровня сделать бетонное основание, а остальное доложить кирпичом.
  • Из доски сбиваются щиты для опалубки. Желательно, чтобы между планками не было зазора. По возможности лучше использовать ламинированную фанеру, тогда конструкция получится с ровными торцами.
  • Внутрь заливается раствор и хорошо утрамбовывается. Лучше делать это при помощи вибратора, чтобы заполнить все щели и полости.
  • Поднять фундамент необходимо на несколько сантиметров выше уровня чистового пола.
  • Сверху укладывается гидроизоляция из рубероида или бикроста, чтобы отсечь попадание влаги к печи и внутрь помещения.

Обратите внимание! В местностях, где высокая подвижность грунта или очень неустойчивый верхний слой, углубляться необходимо ниже уровня промерзания. Только в таком случае удастся обеспечить требуемый упор.

Печь из автомобильных дисков

Этот вариант является одним из самых простых в изготовлении. Из составляющих понадобится 4 диска от грузовика КамАЗ (если в планах есть монтаж бака для воды, то необходимо будет еще 2 диска) и листовой металл толщиной в 8 мм.

  • Листовой металл вырезается по диаметру отверстия диска. В середине делается окошко с размером 20×30 см. Привариваются металлические прутья диаметром в 12 мм через каждый см. Они будут служить колосниками. Затем эта деталь фиксируется к одному из торцов обода.
  • Второй диск с одной стороны закрывается точно таким же образом. Но в крышке необходимо изготовить отверстие под переходник для дымохода.
  • Два диска соединяются между собой. Необходимо следить, чтобы шов был без раковин, это необходимо для обеспечения хорошей тяги.
  • При помощи болгарки или плазменного резака вырезается дверца для загрузки дров. Ее размеры могут быть 20×30 см.
  • Делаются импровизированные петли из арматуры, которую загибают крючками и гаек. Можно использовать готовые решения для сварных изделий. Заслонка устанавливается на свое место. Изготавливается запорный механизм.
  • Снизу фиксируется еще один диск, он будет служить в роли поддувала. В нем изготавливается отверстие 15×30 см. Такого же размера изготавливается ящик для сборки золы. Он будет находиться как раз под колосниками, поэтому прогоревшие угли будут падать в него, его достаточно просто будет вытрусить в ведро.
  • Сверху крепится диск, который будет служить емкостью для камней. Его торцы можно не закрывать заглушками.
  • Для того чтобы изготовить бак для воды, две основы для колес свариваются между собой. Их торцы закрываются листовым металлом. В середине делается два отверстия и в них вставляется гильза. По внутреннему диаметру она должна быть больше дымохода, чтобы его свободно можно было пропустить.
  • В стенку бака вваривается патрубок на ½»с резьбой для крана. Его можно установить непосредственно на конструкцию или через металлический шланг вывести и смонтировать на стену.
  • Для заливки жидкости можно закрепить еще один патрубок для подвода шланга. Есть другой вариант – в верхнем торце делается небольшая дверца.

Обратите внимание! Для парилок на одного человека можно изготовить еще меньший по габаритам вариант. Для него понадобятся диски от «Волги». Принцип будет точно таким, как описан выше.

Печь из металлической трубы

Для того чтобы собрать такой вариант, из материала понадобится труба с внешним диаметром в 50 см (длина желательно не меньше 70 см), лучше, если толщина стенки будет 8 мм. Дополнительно нужен листовой металл 8 мм и кругляк диаметром в 10‒12 мм.

  • Чтобы было легче представлять рабочий процесс, необходимо знать, что в итоге труба будет располагаться в горизонтальном положении.
  • От одного из краев берется отступ в 10‒15 см. Делается вырез размером 20×35 см. С внутренней стороны приваривается колосник из отрезков арматуры. Вместо этого можно приобрести чугунный и сделать вырез четко под него. В таком случае он будет съемным, что облегчит чистку печи.
  • По диагонали от установленной решетки с отступом в 5 см от края делается отверстие под трубу для дымохода. Она вставляется и хорошо проваривается.
  • Торец, который ближе к трубе, закрывается при помощи листового материала. Верхняя часть вырезается по форме окружности, а нижняя так и остается прямоугольной, она будет служить подставкой.
  • Второй торец закрывается точно таким же образом.
  • Если планируется, что подкидывать дрова можно будет из самой парилки, тогда достаточно вырезать окошко размерами 20×33 см и закрепить дверцу по принципу, как описано в предыдущем варианте. Когда отверстие топки должно выходить в комнату отдыха, тогда необходимо сделать дополнительный выступ. Для этого замеряется ширина перестенка. Вырезаются прямоугольники длиной 20 и 33 см, а шириной на 5 см больше ширины стены. Они навариваются вокруг вырезанного отверстия в торце, и к ним фиксируется дверца.
  • Под колосником приваривается емкость с размером в 35×25×15 см. В листе, который закрывает торец трубы, вырезается отверстие размером 25×15 см, оно необходимо, чтобы в него установить совок для сбора золы. Тяга будет зависеть от того, насколько он выдвинут.
  • Из листового материала изготавливается емкость 40×20×50 см. Она приваривается к задней части печки и будет служить для нагрева воды. В верхнем торце бака предусматривается дверца для заливки воды. В нижней части врезается патрубок с резьбой на ½» для крана.
  • Для того чтобы уложить сверху камни, необходимо подготовить конструкцию, которая напоминает ящик без дна. Его размеры 20×40×20 см. При этом торцевые стенки должны повторять контур окружности, чтобы лечь впритык.

Обратите внимание! Если в семье есть дети, то всю конструкцию можно интересно декорировать. Например, ее можно сделать похожей на небольшой поезд. Для этого под топкой приваривается отбойник, как у настоящего локомотива, а по бокам круглые заготовки для колес.

Печь из листового материала

В этом случае вариантов будет масса. Проектировать можно под конкретные условия. Мы рассмотрим одну конструкцию, которую вы сможете подгонять под свои условия.

  • Из листового металла в 8 мм вырезаются заготовки. Пять размером 60×40 см, еще две – 40×40 см.
  • К днищу приставляется одна стенка. Она фиксируется при помощи сварочного аппарата несколькими прихватками. Металлическим угольником подгоняется угол под 90°. Приставляется задняя стенка 40×40 см и прихватывается к днищу и боковой стенке. Еще раз проверяется угол, если все соответствует, тогда можно хорошо проварить все швы.
  • Следующим шагом будет крепление еще одной боковой стенки.
  • С внутренней стороны на боках, на высоте 15 см, крепится два уголка 3×3 см. Они необязательно должны проходить через всю длину. Их цель – полочка для внутренней перегородки, так ее удобнее монтировать. Она укладывается на подставки и проваривается по всему периметру.
  • В ней делается вырез 20×30. На него наваривается готовый колосник или делается из круглой арматуры.
  • Закрепляется и проваривается верхняя часть конструкции.
  • На расстоянии 5‒7 см от задней стенки в верхнем торце делается вырез под патрубок для дымохода. Он вставляется на свое место и проваривается по окружности.
  • Монтируется лицевая стенка. В ней делается вырез 20×20 см под дверцу для загрузки поленьев. Ниже там, где находится отсек для сборки золы, изготавливается окошко размером 20×10 см. Под него изготавливается совок таких же размеров. Он будет регулятором тяги, а также позволит быстро чистить печку после протопки.
  • Чтобы организовать каменку, необходимо сверху еще наварить бортики. Их высота будет зависеть от того, сколько голышей необходимо разместить.
  • Бак для воды можно приварить к одной из боковых стенок. Он изготавливается по принципу, как описано для предыдущего варианта.

Обратите внимание! Лучше, чтобы каменка не закрывала пространство вокруг трубы. Дело в том, что камни хорошо сохраняются температуру, а это увеличивает скорость прогорания швов.

Советы по монтажу

Правильная установка печи внутри помещения гарантирует то, что будет достигнута желаемая температура.

  • Если загрузка дров будет осуществляться в самой парилке, тогда отверстие топки должно смотреть в сторону двери. Это очень важно, чтобы был достаточный приток воздуха. Это правило неактуально, когда поленья подкидываются из комнаты отдыха.
  • Печь разогревается до больших температур, что может привести к порче отделочного материала, чтобы этого не произошло, необходимо защитить пространство вокруг отопительного прибора. Для этого по периметру можно уложить огнеупорный кирпич под расшивку, это улучшит внешний вид и будет препятствовать перегреву.
  • Внутреннюю часть дымохода можно сделать по технологии сэндвич (две трубы, одна находится внутри другой, а между ними уложен огнеупорный утеплитель). Это позволит предотвратить возможные ожоги.
  • Место, где труба проходит через потолок или стену, дополнительно обкладывается огнеупорным материалом, также можно закрепить листы из нержавеющей стали.
  • Печь должна находиться как можно ближе к полке для сиденья, но на достаточном расстоянии, чтобы можно было спокойно перемещаться без опасности получить ожог.

Обратите внимание! Обязательно устанавливайте внутри градусник и песочные часы. Это позволит вам контролировать максимальную температуру и время, проведенное в середине. Если не следить за этим, то можно получить тепловой удар, последствия которого бывают очень печальными.

Нам очень интересно знать, как у вас получилось реализовать свой проект. Делитесь своими решениями, а также ссылками на фотографии в комментариях.

В этом видео показано, как сделать хорошую печь для бани из трубы:

Комментарии эксперта помогут вам определиться с выбором типа печки для бани:

Две простые самодельные печи-каменки из кирпича и стали для домашней бани

Печь-каменка – главный атрибут бани, без которого она превращается в обычное моечное помещение. Готовый металлический агрегат можно купить в магазине или заказать кладку кирпичного очага профессиональному печнику, но почему бы не попробовать построить печку своими руками? Самодельные печи для бани обойдутся намного дешевле, при этом можно будет самостоятельно выбрать форму и размер конструкции, учитывая площадь помещения и доступный материал – кирпич или металл.

Классика легкого пара: кирпичная печь-каменка

Самостоятельная кладка печи в бане – хороший шанс попрактиковаться в строительстве печного оборудования. У кирпичных очагов немало преимуществ: они медленно остывают, не раскаляются снаружи до высоких температур, способствуют образованию мягкого пара, долго служат, подходят для помещений любого размера и украшают собой парную. Минимальное время готовности бани с кирпичной каменкой – 3 часа.

Кладка печи своими руками: подготовка и рекомендации

Кирпичную каменку в обязательном порядке размещают на отдельном фундаменте, превышающем по площади размер печи. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции от пола, так как его повышенная влажность может привести к разрушению конструкции.

Для кладки самодельной печи для бани необходим шамотный кирпич – из него должны быть выложены все участки, контактирующие с огнем и дымовыми газами. Остальные части и облицовку можно сделать из гладкого жаростойкого кирпича.

В качестве раствора лучше всего использовать глину средней жирности, смешанную в равных пропорциях с прокаленным и просеянным через мелкое сито песком. Ширина швов кирпичной кладки в банной печи должна составлять от 6 до 10 мм. Для кладки самых нижних рядов, где нет высокой температуры, некоторые мастера рекомендуют использовать цементные растворы, чтобы предупредить размывание глины.

Колосник и дверцы в топку должны быть литыми из чугуна. Дверцы устанавливают в процессе кладки и замуровывают в нее при помощи мягкой оцинкованной проволоки. Решетку для каменки можно изготовить из старых рельсов – отличный материал, прошедший холодную ковку под колесами трамваев.

Порядовка простой кирпичной каменки для бани

Чтобы сделать печь в баню из кирпича, необязательно заказывать персональный проект. За основу можно взять готовые чертежи и порядовки, составленные профессиональными печниками и уже опробованные на практике другими любителями легкого пара. Новичкам рекомендуется сначала разобраться со схемой и выложить печь насухо.

Для этой простейшей печки с открытой каменкой и котлом для воды потребуется около 300 кирпичей. Размеры основания конструкции составляют 77*77 см.

Почему сегодня так популярны самодельные печи для бани из металла

Металлические печи всегда были серьезными конкурентами кирпичным, особенно, когда дело касалось обогрева бань. С их помощью бани быстро нагреваются, а монтаж таких печей прост и не требует ни особых знаний, ни опыта. Кроме того, современные образцы имеют презентабельный внешний вид и могут работать на любых видах топлива. К тому же изготовить такую печку своими руками — не проблема, поскольку чертежи конструкций сегодня находятся в свободном доступе в Интернете. Так что рассмотрим подробнее самодельные печи для бани.

Но сначала сделаем одну оговорку. Достоинств у печи для бани из металла немало, но к ним предъявляются очень жесткие требования в плане эксплуатации. Небольшое нарушение правил, и пожара не избежать. Вот почему все специалисты в один голос требуют досконального изучения печной конструкции с обязательным использованием чертежей. И только после этого можно переходить к их созданию. Дополнительно рассмотрим нюансы изготовления.

Разновидности металлических печей

Самый простой вариант печи из металла — это обычная буржуйка. Она состоит из кожуха с дверцей и ножками, внутри которого установлена решетка. На ней и сжигаются дрова. Как и у всех печей, наличие дымохода обязательно. Скажем прямо — это не самый лучший вариант, хотя он греет помещение бани отлично. Но при этом потребляет слишком много топлива. Вы просто не будете успевать подбрасывать дровишки в пасть буржуйки, чтобы поддерживать в бане требуемую температуру. Многие говорят, что это вообще пережиток прошлого.

Но давайте не будем сразу списывать этот образец, который верой и правдой обслуживал бани на протяжении многих лет. Сегодня современные кулибины предлагают усовершенствованную буржуйку, которую относят к категории печей длительного горения.

Что же изменилось внутри самой конструкции?

  • Во-первых, ее топочную камеру разделили горизонтальной перегородкой на две части. В нижней сгорают дрова, а в верхней — топочные газы. Они проходят по каналу, оставленному сбоку в виде зазора между перегородкой и вертикальной стенкой прибора.
  • Во-вторых, дрова укладываются плотно друг к другу, чтобы они сгорали при меньшем количестве кислорода.
  • В-третьих, устанавливаются специальные каналы, по которым свежий воздух поступает во вторую камеру сгорания.

И все же эти печи из металла не самые экономичные. Да и КПД у них не очень высокий. Поэтому предлагаем другие виды изделий.

Традиционные металлические самодельные печи — это своеобразные конструкции, в которых есть место и топке, и плоскостям нагрева, и каменке, и баку с водой. То есть должен быть полный комплект, который обеспечит баню не только теплом, но и горячей водой. Кстати, о баке с водой. Его объем может быть разным, но мастера говорят о том, что для небольших банных помещений с небольшой печкой из металла оптимальный вариант — это 60–70 литров.

Правда, есть два очень важных предупреждения:

  • Банная металлическая печь должна изготавливаться из листового железа толщиной минимум 4 мм. Можно изготовить ее и из трубы.
  • Она должна обязательно обкладываться кирпичом. Это увеличит безопасность конструкции и создаст условия для равномерного распределения тепла по всему помещению.

Внимание! Одно из самых больших достоинств самодельных печей из металла — это отсутствие необходимости устройства большого и прочного основания. Вариантов основания много. К примеру, бетонная стяжка, облицованная керамической плиткой, огнеупорный кирпич или кусок металлического листа.

Типы конструкций

Самодельные металлические печи по своей конструкции делятся на три основных типа:

Чем они отличаются друг от друга? В первом случае это простая модель, корпус которой снаружи и изнутри облицовывается огнеупорным кирпичом. Безусловно, это дорогой вариант, поэтому многие используют для облицовки обычный красный кирпич. Кстати, кирпичи крепятся к стенкам агрегата и между собой специальной проволокой. Посредине печи внутри устанавливается решетка, на которую накладывают камни.

Второй вариант более простой. Для этого печку по всему периметру отделывают металлической решеткой так, чтобы между стенками прибора и решетки оставался достаточно внушительный зазор. В него и засыпают камни.

Комбинированный вариант самый сложный. Для этого каменку устраивают поверх котла, для чего сооружается дополнительная прочная конструкция. Это усложняет агрегат и увеличивает его стоимость. Но работает он гораздо эффективнее за счет установки дополнительных элементов отдачи тепловой энергии.

Типы топлива

В этой категории всего лишь три группы изделий:

  • Печи электрические. В их комплектацию входят металлический корпус и ТЭН. Требование — хорошая изоляция клемм и мест подключения.
  • Газовые. В их составе кроме корпуса есть горелка, подающая топливо в топку. Специалисты рекомендуют установить блок безопасности в виде несложной автоматической системы контроля. К примеру, терморегулятор, датчик температуры и датчик пламени. Последний особенно важен — он будет контролировать подачу газа. При затухании пламени он даст команду клапану, который перекроет газовую трубную магистраль.
  • Дровяные. Это самые простые конструкции, в которых не используются подводящие сети энергоносителей. К ним, кстати, относятся и буржуйки.

Пример конструкции самодельной печки

Самодельная печь для бани из металла выделяет жесткое тепло. Именно поэтому многие предпочитают агрегаты из кирпича. Но у металлического варианта есть много преимуществ:

  • Высокая теплоотдача металла. Парилка с железной печкой нагревается за час или полтора. Кирпичную печку придется греть несколько часов.
  • Это герметичная конструкция, из которой угарные газы вылетают в трубу дымохода. В этом плане устройство кирпичной печки явно не на высоте. Если вы не специалист и сделали ее своими руками, то велика вероятность, что в конструкции между кладками кирпичей останутся щели. Через них дым будет просачиваться внутрь помещения бани.
  • Даже если использовать влажные дрова, самодельная печка из металла их переработает.

Кстати, монтаж печи для дома или бани надо начинать с установки дымохода, после чего прибор подстраивается под него.

Итак, сделать печь для бани своими руками будет не очень сложно, если вы владеете навыками работы со сварочным аппаратом. В ее конструкции всего два больших элемента — камера сгорания и водяной бак. Использовать для самодельного агрегата лучше всего трубы с толщиной стенки не менее 10 мм.

Последовательность монтажа печки

Монтаж печи проводится в следующем порядке. Сначала ставите трубу вертикально и делите ее на две ровные части горизонтальным блином. Он приваривается герметичным сплошным швом, лучше с двух сторон. Нижняя часть будет топкой. В нее устанавливается решетка и делается дверца для загрузки дров, а снизу обязательно вырезается поддувало. В горизонтальном блине делается отверстие под дымоходную трубу, куда вставляется и приваривается дымоход.

В образовавшееся верхнее пространство засыпаются камни — это будет каменка. Теперь к основной трубе привариваются по периметру несколько отрезков металлической арматуры. На них располагается бак, в который вставлена вертикальная труба. Она будет продолжением дымохода печи. Кстати, бак может быть съемным или цельным с нагревательным прибором.

Теперь можно собрать печь и опробовать ее в работе. В топке разжигаются дрова, в каменку закладываются камни, а в бак заливается вода. Через 1,0–1,5 часа парилка и вода должны нагреться до необходимой температуры. Если все в порядке, и работа печки вас полностью устраивает, можно переходить к ее установке. Установили? Обязательно облицуйте ее кирпичом. Это обережет вас от ожогов и будет равномерно распределять тепловую энергию по всему помещению.

Такое устройство печи из обычной трубы — не единственный вариант. Вместо трубы можно использовать металлические листы. Тогда печка будет прямоугольного сечения, но это никоим образом не скажется на качестве тепловой отдачи прибора. Кстати, не стоит обращать внимание на внешний вид агрегата. Он, естественно, будет уступать заводским аналогам. Это неприятность поправима, поскольку агрегат вы облицуете кирпичом. А вот для его кладки, если вы неспециалист, рекомендуем пригласить мастера. Что ни говори, а эстетическая сторона любого дела должна быть на самом высоком уровне.

Важна ли форма печки?

Вопрос, печь какой формы работает эффективно, а какая не очень, сегодня задают многие обыватели, которые решили самостоятельно изготовить печь из металла. Разница, конечно, есть:

  • Прямоугольные конструкции более устойчивы к перепадам температуры. Хотя специалисты говорят о том, что даже их необходимо усиливать уголками, которые выполняют функцию ребер жесткости. Добавим, что в углах этой конструкции температура всегда ниже, что упрощает процесс обслуживания.
  • Печки цилиндрической формы из металла большой толщины обладают высокой механической прочностью.
  • Горизонтальные образцы неравномерно распределяют тепло по сравнению с вертикальными. В последних самая нагретая часть — это камера сгорания, откуда тепло по вертикали равномерно распределяется и по конструкции агрегата, и по всему объему помещения.

И все же на прочность конструкции в первую очередь влияет выбранный металл, особенно его толщина. Чем толще, тем надежнее, хотя это увеличивает вес изделия. Но учитывайте тот момент, что листовой металл в процессе нагрева изменяет свои линейные размеры, что влияет на его прочность. Если не установить ребра жесткости, то вероятность коробления и образования трещин резко возрастает.

Заключение по теме

Как видите, самодельных печей по типу конструкции достаточно много. Насколько они хороши, показывает жизнь и продолжительная их эксплуатация. Не будем утверждать, что они лучше заводских. Но не стоит принижать и их достоинств. Если все операции по изготовлению печи проведены грамотно и на самом высоком уровне, то бояться нет причин. Такие печи будут десятилетиями трудиться, грея дома, бани, гаражи и другие постройки.

Ссылка на основную публикацию